Cronica del viaje al sahara occidental -sept 08

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He de deciros que he realizado esta cronica en el foro de kdjteros publicandola por etapas, pues es el otro foro del que soy habitual, allí las cronicas se basan mas en el 4x4 y las preparaciones tecnicas, en este (mi otro foro), aprendi, leyendo de otras cronicas, en especial las de dunes, a saborear la descripciones, de las situaciones humanas, de las relaciones, de los momentos y de los paisajes, que hacen que estos sitios tan especiales sean diferentes cada vez que pases por ellos y cada vez guardes un recuerdo especial. Con ese afan de haceroslo llegar estan hechas estas letras (y fotos).

El viaje lo relizabamos en principio 2 vehiculos, un toyota LC 90 corto en el que iban el amigo Paco Pulyman y sra (Loles) y mi toyota LC 120 largo  en el que viajariamos mi mujer y yo. El objetivo era bajar por la costa y a partir de oualidia, ir haciendo turismo y 4x4 , hasta ausserd, en el interior del antiguo sahara español, algo mas al sur de la linea de tropico, entre los dias 8 y 22 de septiembre.
Si no habia ningun problema, el otro coche llegaría a ceuta el dia 7 y partiriamos de ceuta el dia 8 tempranito, pero lo hubo......
Pues eso, .... que dos dias antes de la partida, surgio un tema de salud de un familiar allegado y mi mujer no pudo venir y se cayó del viaje. Al final iriamos Puly y su sra (loles) en su coche y yo en el mio (el elefante).
El domingo llegaron a media tarde, asi que fuimos a la cabaña rural donde pernoctarian, a que se ducharan y descansaran y quedamos para cenar, como siempre la gente del grupo de 4x4 que nos juntamos para pistear, es genial y siempre dispuesta a juntarnos, por lo que estuvimos en un restaurante arabe disfrutando de todos hasta casi las 2 de la madrugada....como debe ser.....

Al dia siguiente, salimos a eso de las 9:30 y en menos de 10 minutos habiamos pasado la aduana, parado a montar antenas y radios (pa no ir yo solo) y estabamos en autopista camino del sur.
El dia precioso, la carretera vacia pues entre las 2 horas de diferencia y las 2 que suma de sueño el ramadan, no habia ni guardias casi....como debe ser.

Paramos a comer en el area de servicios de Bouznika entre rabat y casablanca, que tiene un sitio para eso precioso con cesped entre arboles y servicios-toilettes limpios y gratuitos...como debe ser.
Seguimos por la autopista hasta el jadida, lo cruzamos por el centro buscando la carretera de la costa, la cual es inconfundible por el olor, ya que estan en ella todas las fabricas de conservas de la ciudad, una detras de la otra...se huele a leguas....asi que cerramos ventanillas, ac en marcha y pica zapatilla. La carretera esa de la costa, es muy bonita y justo entre la playa y ella va todo el tiempo un monticulo a veces de tierra y cultivado y a veces de arena, pero siempre en forma de duna, y junto a este una especie de ria, que en 2 o 3 ocasiones se convierte en salinas trabajadas al estilo tradicional, preciosas, durante muchos kilometros hasta dar al mar en el mismo oualidia, destino elegido para hacer la primera noche.




Una vez alli y aun de dia, cogimos las habitaciones (limpias y muy bien cuidadas) en L'araignee gourmande, hotel muy conocido por los franceses y poco por nosotros, muy cuidado y de muy buen gusto, a la orilla del mar y con un estupendo restaurante especializado en los "fruits de la mer", vamos que nos pusimos puos...primero con una "harera" invitacion de la casa, luego unas ensaladas y arroz picante y luego....ostras, langosta, erizos, gambas, centollo, etc hasta ponernos guarros (nunca mejor dicho...con cascanueces incluido) y de postre crema caramelo y te.....de lujo....como debe ser.

A la mañana siguiente y mientras esperabamos que abriera el restaurante pa desayunar nos dimos un precioso paseo por la playa y alrededores y tras meternos un desayuno pantagruelico con zumos incluidos...pagamos...30€ por persona, todo incluido....como debe ser.

Seguimos direccion Safi, de camino el cabo y su faro, su puerto y su mirador (aunque con bruma)





Pasamos junto a su ciudadela y poco despues junto al mayor polo industrial de marruecos, dedicada a la transformacion de los phosfatos de los que son los primeros productores.....





La bonita maquina de paco Pulyman preparada a conciencia...menuda maravilla y de fondo la desembocadura




Y de safi...a Essaouira, preciosa ciudad vieja amurallada por los portugueses y bien conservada tenemos tantas fotos que intentare poneros las mejores....todo el camino eran bosques de tuyas, arboles pequeños de madera dura y de cuyo tronco y raiz hacen los artesonados en madera, es lo tipico de essaouira



Parte vieja






 
precioso Riad




medina




curiosidades





antigua ciudadela









siento debilidad por las puertas...son maravillas artesanas que perduran en el tiempo y caracterizan las ciudades y sus habitantes...



mas de la ciudadela













de cuando en cuando me sale alguna foto buena......como debe ser....





O graciosa



La zona del antiguo puerto (hoy pesquero) amurallada es increible....








Y productiva...fijaos que pesqueron subian....








Luego seguimos descubriendo rincones increibles....









Y seguimos camino,

Cruzamos varios ptos de montaña llenos de arganes, arboles espinosos como las acacias con fruto tipo baya del que se saca el aceite de argane, muy bueno para la piel y la cosmetica...y como no, les encanta a las cabras...




puñeteras equilibristas que por pillarlo hacen maravillas




 cruzamos agadir justo antes del rezo del ramadan y justo a la salida nos quedamos solos en la carretera...ni un alma...todos comiendo.....nos fuimos direccion sur y ya de noche nos metimos en un punto que tenia buscado y que encontramos a base de gps para acampar junto al rio en el parque natural del sous-massa. Montamos el campamento, hicimos la cena y nos echamos a dormir.

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Nos despertamos temprano con el canto de miles de pajaros,tras marranear un poquillo en la tienda pa ver si salia otro sueñecito, me levanto y bajo a ....eso al WC y ...que pasada..era la mejor toilette que habia visto nunca, estabamos a menos de 20mts de la orilla del rio, el oued massa, declarado parque natural y ultimo reducto del ibis eremita, en peligro de extincion, habia patos, fochas,garzas,y todo tipo de pajarillos, todos cantando al unisono y desde mi posicion podía verlos sin que se espantaran.
Realmente, el repelente de insectos habia funcionado, yo le tenia poca fe, pero Loles insistio y que razon tenía, no me habia picado ninguno.Nos hicimos un buen desayuno y recogiendo el campamento, se nos acercó un chico joven vestido de coronel tapioca con muchas pegatinas en su chaleco de mil bolsillos, nos dijo que era guia ornitologico y que si queriamos nos mostraba los mejores recorridos para ver de cerca las aves del parque, como le dije que no teniamos tiempo, charlamos un poco pues a mi ese tema me apasiona y nos deseo buen viaje. Allí hicimos algunas fotos desde alto y mientras las haciamos, vi un pez grande saltar fuera del agua mas de un metro de altura...se lo dije a puly y no se lo creia hasta que el pez volvio a saltar varias veces...era curioso, habia en varios sitios estrategicos del rio, unas cuerdas de lado a lado y en ella se posaban mosquitos y libelulas y este pedazo pirata que era el pez, de un salto los engullía....pero no hubo forma de pillarlo en el aire...eso si salieron fotos preciosas sobre todo las que explican para que eran las cuerdas....(les tendré que meter copyright, jeje)











Despues nos pusimos en camino y nos fuimos a visitar otra de las ciudades que siempre había pasado pero no me habia detenido a disfrutarla....Tiznit antigua capital del sultan azul, cuna de artesanos de la plata antigua y las armas grabadas y repujadas, mercado de la plata por excelencia....




Ya se empezaba a notar que estabamos en el sur....entramos en la ciudad amurallada por la primera puerta a mano derecha y en ese sentido recorrimos toda la muralla, había calles que parecian sin salida (eh puly) pero al fondo y con mucha estrechez la había......como debe ser.






luego aparcamos en una plazoleta,



donde nadie nos pidió nada ni cuidó el coche ni nos molestaron para nada... y nos fuímos a patearla:

la gran plaza





las callejuelas y como no las puertas




las mezquitas nueva y vieja




los trajes ya no son las chilabas, predomina el traje de tul del sur y los personajes son de cuento



Hay quien preguntó que eran los cuadrados pintados y numerados en las paredes, pues los ponen en las paredes de las escuelas y es para pegar la foto de los candidatos politicos en ellos y asi el analfabeto que si entiende los numeros pues se lo aprende y puede votar solo marcando el nº en la papeleta...¿¿curioso no??






Encontramos coches isuzus con algun caballo mas que el resto...sera una nueva forma de trucaje??



los talleres de la plata, donde compramos unos pocos de recuerdos entrenandonos en el noble arte del regateo.....



la fuente azul de bleski





en fin, que tras unas horas allí, compramos pan recien hecho en el horno y nos fuimos a seguir viaje...destino Aglou playa, como allí no habia un sitio a la sombra donde comer, seguimos hasta Mirleft, con un ksar antiguo coronando la montaña, donde entramos en una pista hasta la playa.....como debe ser.






Por esta, puly se adelantó a buscar un buen sitio, y yo, que llevaba todo el viaje peleandome con el parrot pues no me conectaba uno de los telefonos, andaba enredando con él, en esto que a la entrada de la playa me suena el movil, pensé que era de casa y como no me iba con el parrot lo descolgé a mano y me despisté y....entre en la arena tal y como iba por carretera, con 3 kg de presion, sin inercia, en 4ª, sin bloqueo y sin reductora y sin pisarle para no hacer mucho ruido mientras hablaba por el movil...jejeje justo lo que nunca hay que hacer, asi que me clavé y con 3kg pues escarbé, y para colmo era un cabr...on de telefonica ofreciendome no se que c...o de ventajas y sms por 5€.....total que me bajé, quite una palada de arena de delante de cada rueda y mientras llego puly andando con las nuevas planchas de arena de esas que no pesan, rojas y como de lana de vidrio muy prensada....y las estrené...salió muy facil y a la primera, y nos fuimos a comer a la playa donde montamos de sombra la nueva tienda base2 de quechua y nos acordamos de edu sorianillo, sobre todo al plegarla, pues no la habiamos montado nunca y buscabamos las instrucciones para guardarla como locos...lo conseguimos al 4º intento.

De alli seguimos camino



y llegamos a la preciosa playa de Legzira, bajamos y hablamos con un chaval majisimo que tenia allí un chiringuito de ropas  y demas para los turistas "le touareg", y aunque hay una cadena que se cierra por la tarde, se ofreció a quedarse con la llave y esperarnos una hora para que entraramos con los coches e hicieramos fotos...todo ello hora y media antes del rezo para comer...todo un detalle (si es que la gente del sur es otra cosa)....y entramos....
Lo que viene a continuacion no hay palabras para describirlo....vedlo vosotros en imagenes....
























He aqui la diferencia entre las mud de goodrich y las at2 de general...jejeje



contraluces....





saliendo ya de la playa




Y seguimos camino hasta muy cerquita...sidi ifni




la nueva mezquita a la entrada de sidi ifni



y nos fuimos directos al camping el barco,





donde cogimos un bungalow (dormitorio, cocina, salon y baño) cada uno (200dh para 2 personas y 150 para una sola) y en primera linea de playa con un precioso atardecer que no recogieron las camaras por estar disfrutando de una merecida duchita calentita....como debe ser.

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Al dia siguiente iniciamos la marcha a buena hora, para ello tuvimos que darle un buen madrugon al guarda del camping, aprovechamos la tranquilidad de las mañanas del ramadan para darnos un paseo por sidi ifni y sacamos unas fotos de los edificios estilo colonial.... como debe ser











Una cosa que nos llamó la atención fué que aun conservan el escudo de franco en el antiguo edificio de gobernación, es curioso que aun siendo parte del colonialismo, no destrozan ni quitan aquello que formó parte de la historia como se está haciendo costumbre en españa....comprendo que se quite de donde estaba si acaso, pero debia ir a parar a un museo....os imaginais si a los reyes catolicos les hubiera dado por reventar la alhambra tras la reconquista?



Luego pasamos junto al aerodromo y de alli a ver otra de las maravillas (cuanto costaría...) de aquel momento colonial, el teleferico para desembarcar personas y bienes y librar las arenosas playas y los embarrancamientos de los barcos...sus restos se conservan bastante bien (curiosamente)....








Allí nos dimos cuenta que en marruecos no nos pasa nunca nada gracias al angel de la guarda del 4x4, el santon SIDI AHMED PUL Y MAN que nos proteje de todo mal con sus bendiciones desde su 4x4.




Seguimos camino y pronto entramos en pista, dura y pedregosa pero preciosa, con unos paisajes increibles y con todas las tonalidades de color que os podais imaginar.....







fuimos subiendo y bajando hasta la playa junto a las cabañas de pescadores para nuevamente volver a subir y bajar.....





con mucho castigo para las cubiertas










Hasta llegar al antiguo fuerte de piedra español, muy bien conservado aunque tapiado que protegía el promontorio, donde tras unos kms entramos en playa blanca, y despues de una corta travesía sobre los duros guijarros de la playa, dandole tiempo a la marea a dejarnos espacio, entramos a traves del cordon de dunas a la misma orilla de la famosa playa de arena blanca, donde durante 90 kilometros disfrutamos una vez mas, la sensacion de libertad que supone correr con los coches por la playa a 100 kms/h, y a sabiendas que en un maximo de 6 horas, el mar lavaria nuestras huellas sin dejar rastro de nuestro paso, sin hacer daño a nadie y quedando virgen para el disfrute de aquel que quiera gozarlo tambien, como debe ser, ..........solo espero que tarde en llegar alli el falso ecologismo que aquí a acabado con estas sensaciones sin permitir al menos el disfrute racional, para que nuestros hijos puedan conocer asi la naturaleza de primera mano y no en los libros ni en los videoreportajes de los centros de recepción de visitantes (como ya pasa aquí).






el santon es venerado en todas partes....como debe ser.








entrada en playa blanca






por la orilla, disfrutando....









y esta dedicada a mi amiga loles...buena fotografa....



Tras ello, de las nubes volvimos al suelo, para salir de alli solo podiamos aprovechar la desembocadura del oued aureora, presidida por su fortin, y cuyo cauce llevaba cierto caudal cosa nada normal debido a recientes lluvias, allí disfrutamos de los mayores contrastes.....







ibamos en zona desertica, por un oued con agua, entre dunas fosiles y rocas desnudas y rodeados de camellos pastando .......las fotos lo dicen todo....como debe ser













contrastes....









como ya era tarde por habernos entretenido bastante, y el tiempo amenazaba mas lluvia optamos por hacer la pista de la zaouia para salir hasta el Ksar Talnidif, magnifico hotel albergue y camping, solo para 4x4, por el sitio y accesos que tiene, junto al antiguo y abandonado ksar talnidif original.Menos mal...aunque cueste creerlo nos lllovío bastante por el camino....





la lluvia...




Y aqui hicimos la siguiente noche, el camping esta junto al hotel y restaurante comunicado por una puerta que a su vez da acceso a las duchas y servicios....alli disfrutamos de una buenisima ducha de agua caliente y una buena cena, y tras una sesion de revision de fotos del dia, disfrutamos de un merecido descanso en nuestras tiendas (de techo)como debe ser.





subiendo el iso...







Y mañana será otro día.....como debe ser.

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Por la mañana, el paisaje del Ksar Tafnidilt nos aparecio en todo su esplendor, aunque algo nublado, las instalaciones como camping estan muy bien, y ofrecen como posibilidad dormir por poco dinero en la gran tienda caidal sobre hamacas de plastico o madera (sobre todo las gentes de las motos que no pueden llevar mucho equipaje ni colchonetas).








Salimos a buena hora rumbo a tan-tan, y el tiempo se iba tornando lluvioso por momentos, incluso con lluvia a rafagas.




hicimos una parada junto al monumento a la sardina en tantan playa




Nunca dejaran de sorprenderme....mirad en el cruce de la sardina un enorme restaurante coreano....





otra parada junto a los impresionantes acantilados desde donde subian la pesca y al pescador con un cable desde 30 mts mas abajo,






(abajo habia un par de redes cargadas de centollos)





aunque entre el ramadan y el pedazo de temporal que había en el mar no pescaba nadie......










O casi nadie, pues paramos en el agujero de sidi akfenir, hundimiento en el acantilado junto al mar debido a la entrada de este con toda su furia sobre la roca sedimentaria, y descubrimos a dos pescadores sobre un alero a 20 mts sobre las olas, que rompian y llegaban hasta arriba, pescando y bajaban hasta allí descolgandose por una cuerda otros 20 mts......de susto.








Ademas uno de ellos nos hacia señas para que no les hicieramos fotos.... eso si, ampliadla bien ......jejeje



desde donde ellos bajaban...



Se sucedian las desembocaduras de los rios,Chebeika, lacraa, etc, rebosantes de agua para variar, ya que suelen bajar casi secos o subterraneos en esta zona, pero este mes de septiembre ha sido muy lluvioso por alli (y con mucho pasto).















y con flamencos





Continuamos camino, paramos a fotografiar los camellos en una zona de lodo junto a la carretera...





entramos a ver la ria de neila pero olia a pescado podrido y nos fuimos rapido, y le hice una foto a este phylloscopus que nunca comprenderé como puede cruzar el desierto.....



Y la shebka de tah con sus salinas







que tambien olia mucho a pescado podrido.....





Seguimos hasta Tarfaya, el antiguo cabo Yubi o Sta cruz de la mar pequeña, donde visitamos el monumento a saint exupery, escritor frances autor de "el principito" y aviador postal frances que estuvo aqui destinado en su aerodromo varios años. (seguiamos oliendo a pescado podrido)








A destacar, la casa inglesa o castillo de los ingleses, que como son tan hijos de la gran bretaña, para hacer la competencia a los españoles y franceses alli, compraron a los jeques de la zona, unos escollos a 100 mts de la orilla, mar adentro y se trjeron todas las piedras de inglaterra en barco para construir este fortin sin que les pudieran decir nada.




hicimos combustible en tarfaya y nos acordamos de vosotros...jejeje mirad que precio.....



La intencion era hacer los 100 km que restaban desde tarfaya hasta la desembocadura de la saquia el hamra (foum el oued) por la orilla de la playa, pero como era tarde, cualquier problema nos dejaria alli y ya no andabamos con mucha ventaja frente a la marea, por lo que seguimos por carretera hasta aioun



cruzando la saquia el hamra




y de alli a aioun playa,




donde cogimos unos bungalows enfrente de los del camping le champignon (estos ultimos tienen mala fama en cuanto a limpieza).
Estos ultimos eran de unos saharauis nacionalizados españoles, y nos arreglaron el precio, curiosamente, los 2 bungalows compartian el calentador por lo que tenia yo que a voces pedirle a puly que me lo encendiera cada vez que se apagaba o cerraba los grifos y como siempre sin cortinas de baño, por lo que se encharcaba el baño entero hasta el dia siguiente.....ya sabeis....africa.
Es lo que tiene ser de ceuta o de melilla, "mas vale ser lo mejor de africa que no lo peor de europa", jejeje.
Por cierto, en la puerta de los bungalows, descargando los coches nos dimos cuenta que el olor a pescado podrido salia de los bajos de los coches, era de los lodos que habiamos pisado viendo los camellos de algun peazo de camion guarro de los del pescado, asi que lo primero mañana es buscar un sitio para un lavado a presion a conciencia.

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Una cosita que se me olvidó mencionar es que estando en la rotonda de tantan playa (la de las sardinas), recibimos una mala noticia respecto a temas de salud de familiares, por lo que decidimos recortar el viaje en unos 3 o 4 dias y prescindir de llegar hasta auserd (aiun dakhla, dackhla auserd y vuelta), pero por contra subiriamos a traves de smara, la ciudad santa del desierto.
Es por ello que al dia siguiente salimos de aioun-playa (foum el oued), y nos dirigimos hacia la desembocadura de la saquia, pero allí, esta iba subterranea y solo habia arena y pistas que llegaban solo hasta donde los camiones cargaban constantemente arena para construccion, asi que ...direccion aioun, no sin antes parar en la primera estación de servicio y mandar limpiar a conciencia los bajos de ambos coches, recuperando asi el sentido del olfato.
Recorrimos aaioun por sus principales calles, pero estaba desierta por el horario y el ramadan...



Y continuamos camino de smara.....pasando junto a la famosa cinta transportadora de fosfatos de Boukra,





y como por alli las distancias son enormes, bastantes kms antes de llegar decidi enseñarles a mis compis los sitios que tanto me gustan de alli, asi que nos salimos a la hamada e hicimos navegacion a rumbo, pura y dura,fuera de toda pista, dandole zapatilla por las preciosas extensiones de arena, piedras y oueds.......para llegar al antiguo puesto-garita legionaria española, junto a la colina del viento (gor el berd),imponente mole de piedra desde la que se domina toda la zona de smara, rumbo nord-nordeste o hacia el 022, y a toda mecha ......increible, aun me emociono solo de contarlo.















Alli en medio de la hamada de smara, junto a una talha que nos cobijó con su sombra (y nos lleno con sus grandes hormigas que caian de ella), saboreamos una estupenda comida en medio de la nada.....y nuestro sueño se hizo realidad, ese es el espiritu del desierto, eso es el sahara....



Tras ello, de nuevo navegamos fuera de pista otros 15 kms hasta dar con la antigua carretera española y junto a ella las conducciones subterraneas de agua, justo antes de llegar a la rotonda y seguido al
control de entrada de smara. Alli entregamos las hojillas y como estaban muy aburridos nos pidieron los pasaportes, me llamaron porque no encontraban el sello mio de entrada y les dije que buscaran bien que entre los cientos que habia en mi pasaporte estaba....terminó rapidamente dandomelos y ademas le dije al mas veterano de los guardias, que queria ver a un amigo mio del que habia perdido su tlfno movil y que era enfermero, muy conocido, que se llamaba embarek y le decian ayala....y no os lo perdais, el propio guardia me dio su telefono desde la agenda de su movil.
Asi que sin mas seguimos camino hacia smara, no sin antes llamar a embarek quien quedó en vernos en la puerta de la alcazaba.

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INCISO:

Para mi, la ciudad santa del desierto, Smara (junco o enea en arabe), es un sitio con un atractivo especial, siempre me intereso su historia, su fundador, sus gentes, es por ello que abusando de vosotros y sabiendo que solo teneis que girar la ruedecilla del ratón para evitarlo, me voy a permitir contarosla en las palabras de un oficial español que estuvo alli y recogio el testimonio escrito y hablado de otros españoles que la conocieron y describieron: D. Manuel Lancha Galvez, D Santiago Garcia Peñalver y como no nuestro ilustre etnologo D. Julio Caro Baroja.

Historia del Cheij Ma el Ainin, fundador de Smara

Las orillas del Níger, ricas y populosas, permitieron una vida próspera a Mohammed Fadel, que tuvo una familia constituida por cuarenta y ocho hijos y cincuenta hijas; compuso varios libros de teología, y nombró cantidad de vicarios suyos aquí y allá. Esto le creó la enemistad del Hach Omar. Este famoso agitador y guerrero, que tanta influencia tuvo en el Sudán hace más de cien años, pertenecía a los Tiyani, se apoderaron de Segou y la zona de Mazina en 1.859, dispuestos a conquistar Tombuctú, y allí sobrevino el choque entre su jefe y Mohammed Fadel. El Cheij respondió: “Jamás me sometí a nadie. En cuanto a la guerra, no la puedo aceptar. Yo y los míos hemos ido al Sahara para vivir con nuestro rosario, e iremos adelante hasta que encontremos una región en que podamos dedicarnos a la oración tan solo.” Después abandonó aquella tierra y estuvo algun tiempo en Occidente.
Rezar, cuidar sus rebaños y comerciar fue la divisa de algunos de los hijos más distinguidos de Mohammed Fadel. Pero a estas actividades normales se añadieron en dosis iguales otras, de carácter heterogéneo al parecer: la taumaturgia, la diplomacia en ocasiones, la guerra. Muchos de los hijos y descendientes de Mohammed Fadel demostraron tener condiciones de taumaturgos; muchos también han sido hábiles diplomáticos en una época en que el Islam se hallaba en situación muy peculiar en toda Africa. Pero uno de ellos, al final, se rebeló como un genio belicoso, y estuvo a punto de crear la mayor gloria de la familia. De él vamos a ocupamos.
Estando el Cheij Mohammed Fadel asentado en la zona de Bamako, tuvo de su mujer Mauna un hijo, al que dio el nombre de Mohammed Sid al Mustafa, que nació exactamente en el mes de saban de 1.246, es decir, en 1.830-31, fecha importante en los anales políticos de Europa. Pocos son los que conocen a este personaje, que había de eclipsar la fama de su padre bajo el nombre apuntado. En cambio, en las enciclopedias e historias contemporáneas de cierto tamaño, sí se hallan, casi siempre, algunos párrafos dedicados al Cheij Ma el Ainin.
Ma el Ainin es el sobrenombre que le pusieron de niño. Una tradición dice que su madre le llamó así (“agua de los ojos” o “agua de mis ojos”) porque, no habiendo tenido más hijos varones que éste, daba a entender que si lo perdía, sería como perdiera el humor acuso que permite la visión. El amor de la madre por el hijo y del hijo por la madre siempre fue grandísimo, como se verá. Entre los demás hijos de Mohammed Fadel y sus otras esposas, Ma el Ainin parece haber destacado. Su piedad, su vigor físico e intelectual fueron pronto puestos en juego por la familia para el engrandecimiento de su poder religioso. Ma el Amin comenzó a dar pruebas de su capacidad en la extrema juventud. Según algunas fuentes, a los dieciséis años fue mandado por su padre a Marrakés a perfeccionar sus estudios, ignorándose el tiempo que estuvo allí; pero es posible que de entonces date la amistad que le unió con la familia imperial marroquí. Cuando ya era un hombre sobrevino la gran revuelta dirigida por una especie de profeta llamado Hach Omar. Mohammed Fadel se vió obligado a marchar hacia occidente. Pero antes del éxodo se había separado de su hijo, que, tras los estudios llevados a cabo en Marrakés, y después de largas preparaciones, en que le orientó también como maestro un primo suyo (llamado, asimismo, Mohammed Fadel), emprendió de nuevo camino del norte, para pasar de allí a la Meca, en compañía de unos hijos del sultán Muley Abderraman, que probablemente había conocido antes, y a los que debió servir de mentor.
No es muy común, aun entre los musulmanes africanos del Sahara el que se haga peregrinación, así es que el que la halla hecho goza de gran prestigio. Este viaje, pues, debía perfilar la personalidad vigorosa de Ma el Ainin. La llegada a la zona del Sahel del joven prestigioso se coloca en 1.858, antes de que su padre dejara la tierra del Hodh. Tenia, pues, veintiocho años. Dicen que alcanzó el Adrar, de allí pasó al Tiris, cruzó por primera vez la Saguia el Hamra, que tanto había de significar en los últimos años de su vida; cruzó el Uad Num (aoreora), y de allí fue a Mekinez, para encontrar al viejo sultán Muley Abderraman (que reinó de 1.822 a 1.859), quién le recibió tierna y afectuosamente, admirando mucho su sabiduría. Durante siete días quedó como huésped del sultán, y después continuó su viaje a la Meca, cargado de regalos que de aquel había recibido.
De 1.855 a 1.863 se habían desarrollado en el Africa occidental grandes luchas, que colocaban en entredicho la acción de los saharianos sobre los pueblos de las riberas del Níger y del Senegal. Una especie de profeta, al que hemos aludido, el Hach Omar, había puesto en conmoción a multitud de gentes del Níger al Senegal; los grandes jefes Brakna y Trarza, por su parte, habían atacado a los colonos franceses del curso bajo de este último río. Pero un hombre de talento extraordinario, mezcla de sabio, de administrador y estratega, el que fue luego general Faidherbé, estabilizó las posiciones de Francia, dando un golpe decisivo a los antiguos oligarcas del desierto y sus aledaños; es decir, los guerreros nómadas y los jefes religiosos mahometanos. Cuando el Cheij Ma el Ainin volvió de su viaje, ya había en la margen derecha del Senegal una porción de jefes de cabila que habían pactado, más o menos a regañadientes, con las autoridades francesas; el comercio europeo estaba asegurado, y, en cambio, quedaba fuera de posibilidades, en parte, las periódicas correrías a ciertas zonas del país de los negros, de las que los nómadas sacaban grandes beneficios: granos, ganados, metales preciosos y hombres, que vendían en los mercados del norte.
Nada tiene, pues, de extraño que en las zonas aún no influidas por la acción bélica de los franceses en el Adrar, en Taganet, en el Sahel, en el Sarg, en el Teli, se formara una opinión hostil a los franceses. Y como uno de los dirigentes de ella nos encontramos al Cheij A el Ainin al filo de los treinta años, como lo encontraremos cincuenta años después, cuando muere, enemigo declarado de los franceses. Por primera vez desde la época de los portugueses, los cristianos habían puesto pie en tierra de los musulmanes y no podían ser tratados como esclavos. Por vez primera se alteraba la vida económica tradicional desde el siglo XVII. La trata de negros se dificultó o complicó; las puertas del sur se cerraron en parte. Los intereses económicos y los ideales religiosos se hallaban amenazados. Ma el Ainin, en este ambiente, procuraba abrirse camino.
La biografia familiar nos dice que, ya en el Sahara, habiendo alcanzado la zona de Igid, encontró gran número de familias de la cabila de Tayakanet, que es una cabila de gente muy dada al comercio; estuvo con ella entre lo años 1.859-1.860, casándose entonces en la misma cabila con una mujer, con la que tuvo descendencia.
Los Tayakanet, que acababan de fundar en Tinduf un puesto comercial y centro cultural y religioso, consintieron en considerarle cabeza de la cofradía, a la que pertenecía, así como otras tribus; su padre, Mohammed Fadel, le invistió con la dignidad de Cheij, enviándole o dándole el turbante que lo simboliza.
Estando en el Adrar en 1.860 casó con Maimuna mentz Ahmed uld Alien, de quince años, la cual vivía con sus padres. Era de familia zuaia. Un año después contrajo otro matrimonio con una mujer de los Arosien en el sahel propiamente dicho. Se llamaba Lasa mentz Ahmed Baba, y de ella tuvo un hijo, el primero, al que dio el nombre de Mohammed Fadel, como su padre y primo. Parece ser que en el transcurso de su vida Ma el Ainin casó hasta con doce mujeres de Arosien.
Es, pues, en el Sahel y en el Adrar, y pasados los treinta años, cuando Ma el Ainin, comienza a formar un linaje de hijos varones, que luego demuestra tener una gran vitalidad.
Ma el Ainin tiende a buscar fuertes apoyos en el norte, a combatir la influencia francesa, y comienza casi a obsesionarle una idea que le dará los momentos de mayor ilusión, pero que en la extrema vejez tendrá que abandonar como tristemente fracasada: la de fundar un poblado que sirviera como centro comercial, religioso, cultural y político en pleno Sahara, donde no había, en un punto intermedio entre Atar y Uad Num.
En 1.873 fue Ma el Ainin a Marrakés a entrevistarse con el sultán Muley Sidi Mohammed. En ésta y las visitas sucesivas, el Cheij del desierto, cuyo prestigio fue haciéndose mayor con la edad, resolvió diversidad de asuntos. En primer término dicen que aprovisionaba de negros a los sultanes; que, por otra parte, les informaba en punto a la situación del Sahara desde su propia posición, y procuraba atraer la atención de ellos sobre la suerte del Islam en sus confines meridionales.
Entre Atar y Fum YuI, en un punto llamado Asugi, nació, en 1.877, su hijo Ahmed el Haiba o Hiba, el que había de ser proclamado su heredero y sultán de Marruecos poco después de morir él.
Esta nueva marcha hacia el sur no terminó en Adrar. Poco después de nacido el niño que había de ser sultán, Ma el Ainin partió de nuevo para el Hodh, con el objeto primordial de ver a su madre, que estaba viuda, La entrevista se desenvolvió en un ambiente de gran emoción. El Cheij se la encontró — según la tradición familiar —ciega e impedida. Pero con sus oraciones hizo que recobrara la vista para que le contemplara por última vez. En efecto, veinte días después de su llegada murió la anciana Manna.
De vuelta en el Sahel, nomadeó en 1880, nació su hijo Emrabih Rebbu, que había de ser llamado “sultán azul”, una vez muerto su hermano el fleiba. En esta época las actividades diplomáticas de Ma el Ainin parecen intensificarse, Le ponen en una situación muy ventajosa, más si se tiene en cuenta sus relaciones con los sultanes de Marruecos.
La política que se desarrolla es esencialmente hostil a la entrada de los europeos en el Sahara y, en particular, como se ha repetido, antifrancesa.
Su baraka y su poder taumatúrgico, no reñido con prácticas de ocultismo, en que también dicen que era maestro, se hallaban completados con una gran resistencia fisica, contándose que con veinte hombres hizo en cierta ocasión un recorrido de Tinduf a Uadan (850 kilómetros) en doce jornadas, y que con un solo camello, de joven llevó a cabo el viaje del Hodh a Tánger. Además, Ma el Ainin era poeta, sabía improvisar versos proféticos, enigmáticos y conceptuosos, que producían inquietud y entusiasmo. Ya, hacia 1873, corría una profecía sobre él mismo, concebida en estos términos: “Se nos aparecerá un cherif, pertenecerá a la descendencia del Ausine, tendrá los dientes separados entre sí. Su estandarte será verde. Tendrá treinta y cinco años”. Otra que se repetía era atribuida a Muley Ahmed el Dehbi, y corría de esta suerte: “Las gentes del velo que tienen los cabellos largos vienen de Masa, montadas en camellos : ¡Oh si yo estuviera en momentos tales!. Desearía acompañarles cuando el pueblo se arrodillase ante ellos”.
Parecía que su sino era el ver pasar generaciones y generaciones de sultanes. En 1.894 murió Muley Hassan, y dos años después Ma el Ainin fue a visitar a su hijo y sucesor Muley Abdelaiz, y con el reinado de éste empieza el período más fantástico de su vida. Ma el Ainin tiene ya sesenta y cuatro años , y el sultán, caprichoso, imaginativo y soñador, no más de catorce. El santo sahariano es, pues, como su abuelo, segun la cuenta familiar. Cuando Abdelaiz tuvo noticia de que el Cheij se aproximaba a Marrakés salió a recibirle con su séquito a cosa de un kilómetro de la ciudad y le hizo grandes obsequios. A partir de esta visita el Cheij ejerció vasta influencia sobre el Sultán y su corte.
Cuentan que en 1.898 Ma el Ainin acampó en las cercanías de Sidi Ahmed Larosi, es decir, el sepulcro del fundador de la cabila de Arosien, con la que tantos vínculos había tenido. Sus discípulos le indicaron que en las proximidades había un lugar en que abundaba el junco — en árabe “smara”, nombre que daría a dicha ciudad-, y que, por lo tanto, debía ser abundante en agua. El calló. Mas al poco tiempo les mandó a aquel lugar, diciéndoles que había soñado con él, que cavaran hasta encontrar una piedra dura y que si brotaba agua de allí sería el punto elegido para hacer una gran construcción. Cavaron y brotó el agua.
Comienza así la maravillosa época; Ma el Amin — Smara.
Los sucesos de Casablanca acaecidos en 1.907, reflejan claramente el sentimiento de hostilidad y de odio hacia los infieles, que ya venía incubándose desde hacía años, de una mayor descomposición del Imperio, de la creciente ingerencia de los europeos en los asuntos marroquíes y de su propósito de repartirse Marruecos. La Conferencia de Algeciras, la creación de la Policía, la acción francesa en el Marruecos oriental, etc., iba a situar en el primer plano a Ma-el-Ainin, que representaba la pureza de la religión musulmana y la repulsa encarnizada al trato con el infiel. Alzado Muley Hafid en Marraqués contra su hermano Abdelaiz, Ma-el-Ainin vaciló respecto al partido que debía abrazar; de una parte estaba ligado con Abdelaiz por sentimiento de gratitud y por su apoyo amplio y nunca regateado; de otra, no podía ocultársele que Muley Hafid representaba aquel mismo sentimiento xenófobo que, con la pureza de las costumbres y de la religión, constituían las características de su doctrina.
Al fin, por presiones de su hijo El Hiba y de muchos notables, Ma-el-Ainin se une a la causa de Muley Hafid, que se habla alzado contra su hermano el sultán, y va a visitarlo a Marraqués. Después se instala en Tiznit, donde El Hiba había afianzado su influencia religiosa; ambos continuaron interviniendo directamente en el alzamiento marroquí; Mohammed Lagadaf y Merebi Rebbo, hijos de Ma-el-Ainin, seguirán en el frente de Mauritania, donde el general Gouraud intensifica las operaciones y ocupa el Adrar.
En 1.910 Ma-el-Ainin y los suyos marchan sobre Fez; el alma de la expedición continúa siendo El Hiba; en Tadla son rechazados por las tropas francesas, y tienen que regresar a Tiznit. Allí murió Ma-el-Ainin ese mismo año. La designación de sucesor de Ma-el-Ainin fue un poco larga, y su lentitud se refleja en una menor actividad en las campanas militares y políticas del Sahara y en el sur de Marruecos. Al fin fue nombrado Muley Ahmed el Hiba, quinto hijo del jefe desaparecido, siendo pregonado su nombramiento en los zocos, y ya en fin de 1.911 se intensifican los ataques a los destacamentos franceses en el Sahara meridional.
En el Sahara seguía, como en tiempos de su padre, Mohammed Lagadaf, el mayor de los hijos; El Hiba continúa en Tiznit, donde le veremos a partir de julio de 1.912, para proclamarse sultán de Marraqués; tenía entonces cuarenta y dos años.
Hasta que la guerra europea se produzca, El Hiba atacará a los franceses en el sur, tratando de levantar contra ellos el imperio de verdadera guerra santa. Alemania no olvidará toda la importancia que tiene la figura de El Hiba; lanzará a éste y a otros jefes influyentes contra el débil y, sin embargo sólido milagro de Lyautey- armazón militar de Marruecos.
El Hiba, heredero del prestigio religioso y del odio a los cristianos de su padre, acrecentado el malestar que sentía en Marruecos contra la ocupación extranjera del país, y especialmente por la firma del tratado de protectorado -30 de marzo de 1.912-, que legalizaba esta ocupación, tenía que cristalizar en el sur un movimiento de rebeldía y de liberación. No puede olvidarse, en efecto, que esa región ha sido la cuna de los grandes movimientos políticos-religiosos que han sacudido al Magreb; en ella nacen los almoravides, los almohades, los meridinas, los chofas sardianos, los filalis...
La predicación de la guerra santa había, pues, de encontrar ambiente caldeado y favorable en todo el país. El Hiba no tardó en agrupar a su alrededor, en los primeros días de julio e 1.912, una harka numerosa, de espíritu exaltado y en la que había prendido la fe en sus propios destinos. De sur a norte iba a recorrer Marruecos, una vez más en su historia, ola purificadora que limpiase el país de cristianos e hiciese renacer la fe religiosa. Ma-el-Ainin, viniendo de la Mauritania, se había establecido en la Saguia el Hamra, y, después de fundar Smara, había venido hacia el norte para morir en Tiznit. El Hiba, su hijo, iba a continuar el movimiento, lanzando sus huestes sobre Marraqués y el norte del imperio.
El 5 de julio de 1.912, y luego de proclamarse sultán de Marruecos, salía de Tiznit El Hiba a la cabeza de su harka; el mando de la vanguardia estaba confiado a su hermano Merebbi Rebbo. La primera etapa era obligada: el morabito de Siddi Raba, en la costa, próximo a la desembocadura del río Massa, de allí, dice la tradición, ha de partir el «Dueño de la hora», el enviado de Dios para librar a Marruecos de los infieles. Conocedores los franceses del movimiento de El Hiba, habían enviado en reconocimiento de la costa sur los cruceros de la División naval, que bombardearon los núcleos concentrados el 19 en las proximidades del santuario. Sin mayores incidentes, arrastrando aquella oleada humana, a los caídes del sur, pasó El Hiba el Atlas, y el 15 de agosto, en Ramadán, entró en Marraqués, donde confirmó su proclamación de sultán de Marruecos.
Apreció el general Lyautey toda la importancia que el hecho tenía en sí mismo y en sus consecuencias, y comprendió que de no atajar el movimiento rápida y enérgicamente, el fuego se propagaría cada vez más, con creciente intensidad, hasta convertir a Marruecos en una gran hoguera, en la que perecería la obra iniciada, y de las que eran puntos de apoyo Rabat, Mequínez, Fez, Taza y las ciudades de la costa, ya ocupadas por las tropas francesas.
Dispuso, en consecuencia, el residente general, que una columna, al mando del coronel Mangin, marchase rápidamente hacia Marraqués, para oponerse al avance de El Hiba. El encuentro fue el 6 de septiembre en Sidi Bu Athman, en el que las hordas fanáticas, creyentes en la baraka de El Hiba, y dando a su actuación todo el carácter de un movimiento mahidista , fueron derrotados totalmente por las tropas franco-marroquíes. Mangin entró oficialmente en Marraqués el 10 de diciembre, liberando al cónsul de Francia, “monsieur” Maigret, y a varios oficiales franceses que había hecho prisioneros El Hiba al ocupar la ciudad.
Expulsado El Hiba de Marraqués, hubo de repasar el Atlas, no ya en las mismas condiciones que un mes antes, teniendo ahora que pagar el derecho de paso al caíd de Gundafi, y yendo a refugiarse a Tarudant; durante todo el invierno de 1.912-1.913, los caídes de Sektani y Haida Uld Muis le impidieron repasar el Atlas hacia Marraqués.
No permanecía inactivo El Hiba, que ocupaba la línea Tarundant-Agadir, - en esta ciudad tenía una jalifa-; pero día por día las condiciones le eran más desfavorables para su causa. Lyautey comenzó a desarrollar su política de los grandes caídes: Sidi Madani el Mezuari, jefe de los Glauia, y su hijo el Hach Thami el Glauia, bajá de Marraqués; sidi Abd el Malek el M,tagui, sidi Taieb el Gundafi, más otros menos importantes: Hida Uld Muis, el Añadi, etc., fueron uniéndose al Majzen (gobierno)frente a El Hiba. Eran estos señores del Atlas los dueños de los accesos a Marruecos desde el sur y gozaban de un prestigio indiscutible y de la eficacia de una organización feudal y sólida. Utilizarlos fue habilidad y un acierto de Lyautey; del modo como supo hacerlo es prueba la conducta de los caídes, manteniéndose fieles a la amistad de Francia en las duras y dificiles circunstancias de la guerra europea.
El propósito del general Lyautey respecto al Sus (zona desde agadir a tiznit) fue, desde el primer momento, confiar su resolución a una hábil política indígena y a la utilización guerrera de los propios elementos del país. A tal organizó en febrero de 1.913, la región del Sus, comprendiendo todo el país al sur del Um-er-Rebia; se nombró un jalifa del sultán de Marraqués, Muley Zin, con quien se entendia el general Brulard, nombrado comandante general del Sus.
En ese mismo mes y año, mientras Ma-el-Ainin El Hiba predicaba la guerra santa contra el cristianismo y trataba de expulsar a los franceses de Marruecos, su hermano Mohammed Lagadaf traía en jaque a los destacamentos franceses de Mauritania; en una acción audaz deshizo el destacamento del teniente Martín y robó un convoy de quinientos camellos. Se dirigió a Smara, a donde llegó en su persecución el teniente coronel Mouret; no queriendo Lagadaf presentar allí combate, marchó hacia el norte; Mouret encontró vacío Smara, rociando y quemando el poblado el 22 de febrero. A partir de entonces, la vida en Smara no se restableció.
En la primavera de 1913, las fuerzas del Majzen tomaron la ofensiva contra El Hiba; se constituyeron tres harkas, mandadas por el Hach Thami el Glauia, bajá de Marraqués; el caíd Ayadi, de los Rehana, y el caíd de el Gundafi, y que convergieron hacia el Sus. Era la primera vez que actuaban combinadamente los grandes caídes, y por ello, y para darles la debida coordinación, se nombró a Muley Zin jefe religioso representante del sultán.
El 22 de mayo tenía que abandonar El Hiba Tarudant, que ocuparon las fuerzas del Majzen el 24; el 31 expulsaron también de Agadir al jalifa de El Hiba, a quien éste tenía confiada la defensa de la plaza. El jefe rebelde, al que acompañaba su hermano Merebbi Rebbo, fue a refugiarse en Asserfit, sobre el Uad Ulrass, en los Chetucas; su prestigio había decaído mucho. El Majzen nombró bajá de Tarudant al caíd Mois, que logró dominar el Sus, manteniéndolo en la obediencia.
Conociendo las características especiales de las luchas entre los marroquíes, la falta de articulación y de disciplina de sus esfuerzos,la dificultad de dar una batalla decisiva, en la que cada uno de los bandos sufra un quebranto que influya en el término de la lucha, se comprende que la idea justa del general Lyautey de utilizar solamente los contingentes indígenas — el apoyo europeo reducido al mínimo — había de ser de ejecución larga y había de estar sujeta a muchas alternativas.
Así, en agosto de 1.913, y pasada la impresión de su derrota, los trabajos de El Hiba habían determinado la formación de una nueva harka, con la que invadió los territorios de los hauaras, arrastrándolos a la rebeldía; del 8 al 9 de agosto ataca la harka del Majzen, que estaba en Arzu – de los hauaras -, y la pone en derrota, obligándola a buscar refugio en Tarudant. Allí se rehacen; con el auxilio de otras fuerzas logran parar el golpe; los chetucas de la montaña también se unieron a la rebeldía.
Durante todo el fin de 1.913 y primeros meses de 1.914 continua la actividad, que se desarrolló en el triángulo Tiznit-Agadir-Tarudant, sin que hubiera de registrar ninguna acción decisiva. El Hiba continuaba manteniendo la rebeldía, a pesar de haber enviado emisarios oficiosos a Marraqués en octubre, para conocer las condiciones en que sería la paz.
En la primavera de 1.914, la situación había mejorado para el Majzen, a pesar de que los moussen determinaron el recrudecimiento del espíritu religioso de la rebeldía; el bloque disidente se va desgajando; El Hiba tiene que marchar a Tiniguer, en el corazón de los Ait Wadrim, y el golpe decisivo en la sumisión al Majzen del famoso, en su rebeldía, caíd Anflus, que, con los haba, quedaba en un flanco de la comunicación de Agadir con el interior. Las gestiones políticas, hábilmente llevadas por Sidi Abd el Maek el Metugui, determinaron la sumisión del Anflus.
Diremos que a este periodo corresponde alguna actividad rebelde en el Sahara sur occidental - el Atar -, y que en esa época se apreciaba ya el enlace que existía entre las cuestiones del sur marroquí y de la Mauritania, lo que obligaba , a pesar de la distancia, a pacificar combinadamente. Una unidad en acción política, tanto más concreta cuanto mayores fueran los contactos, que se irían complementando con la unidad en la acción militar cuando , la proximidad de los pueblos lo fueran haciendo posible.
Ya en esa época se hablaba también de nuestro territorio de Río de Oro y se apreciaba, desde un alto plano, que este problema estaba, asimismo, estrechamente ligado con los anteriores. Se hablaba del peligro de nuestro territorio como refugio de disidentes y de nuestra costa como lugar de aprovisionamiento de armas y municiones.
Francia y España estaban obligadas a seguir una política de cordialidad y lealtad, buscando siempre terrenos de concordia de aquellos problemas que afectasen a intereses opuestos.
Francia, sin embargo, ante la agitación guerrera de la zona sur de Marruecos y ante la posibilidad de que los rebeldes de El Hiba se abastecieran por la costa — Cabo Juby, Cabo Bojador, etc., reclamó a España en ocasiones diversas, y en junio de 1.914, y como consecuencia de estas reclamaciones, el Gobierno español acordó la ocupación en plazo inmediato de Cabo Juby y de Ifni.
Se inició una nueva ofensiva a finales de 1.916. Las harkas del Majzen emprendieron ofensiva, derrotando a El Hiba al sur de Tiznit en el mes de marzo de 1.917.
Ocupado Cabo Juby en junio de 1.916 por los españoles, vino a saludar al Teniente Coronel Bens, Mohammed Lagadaf, hermano de El Hiba. Los primeros momentos de la ocupación fueron políticamente dificiles, tanto por lograr que los indígenas retirasen sus viviendas del interior de las factorías como por atraer a su justo término las ambiciones de los que, habiéndonos ayudado al feliz éxito de la ocupación, creían merecer recompensas exorbitantes.
La derrota de Alemania y el resultado de la guerra europea afectó mucho a El Hiba; su hermano Taleb Hiar se sometió a las autoridades francesas en Mauritania; se hablaba de la sumisión de El Hiba cuando le sorprendió la muerte en Kerdus, a mediados de 1.919. Con él desapareció un enemigo encarnizado de Francia, digno sucesor de Ma-el-Ainin y una figura que adquirió el máximo prestigio en el sur de Marruecos. Fue designado para sucederle su hermano Merebbi Rebbo, muy inferior a aquél en condiciones militares, y que recibía un prestigio ya menguado, como consecuencia de los reveses sufridos en 1.912.
Merebbi Rebbo, el nuevo Sultán Azul, trató de organizar un levantamiento del país, pero la vigilancia de las harkas francesas frustró sus propósitos. En los principios del año 1.923 estuvo en Cabo Juby una comisión de estudio de la Compañía Latécoere, con el fin de organizar de manera regular el servicio.
El solo anuncio del propósito francés determinó gran descontento en la zona sur marroquí. A Merebbi Rebbo, enemigo encarnizado de los franceses, habiendo recogido la tradición de su padre Ma-el-Ainin y de su hermano El Hiba, le fue fácil provocar y propagar el descontento tanto en el sur marroquí como en Mauritania y en el Senegal. Hubo amenazas de atacar el aeródromo y quemar los aparatos.
Como consecuencia de ello, y teniendo en cuenta las necesidades de proteger estos servicios y el mayor radio que adquiría la zona de defensa, solicitó el Gobernador Bens el envío de refuerzos; desde Canarias se envió una pequeña columna expedicionaria,compuesta de tres compañías y una batería.
El doce de junio acampó en las proximidades de Cabo Juby, Mohammed Lagadaf, jalifa y hermano del Sultán Azul, acompañado de diversos jefes y notables, y de su hermano Telebaya. El objeto de su viaje era protestar del establecimiento del servicio aéreo por los franceses. El personal indígena del fuerte fue obligado a retirarse hacia el interior y durante algún tiempo la situación fue tensa y dificil.
Las gestiones fueron delicadas y laboriosas, pero al fin se logró — en agosto -, que se calmara la efervescencia; el personal nativo que se había marchado se reintegró, solicitando el perdón de España y haciendo protestas de lealtad., En septiembre, el incidente podía darse por terminado, si bien una medida elemental de prudencia — las circunstancias habían variado mucho después de los sucesos de Melilla en 1.921 y las exigencias del servicio eran mayores — aconsejaba no retirar la totalidad de las fuerzas expedicionarias.
Merebbi Rebbo y Mohammed Lagadaf, en constantes y continuas relaciones con España a través del puesto de Cabo Juby, fue nombrado delegado del gran visir de Tetuán en la zona sur del protectorado de España en Marruecos.
En 1.930, un joven poeta francés, Michel Vieuchange, siente la obsesión de ver Smara. Para satisfacer su inquietud, este hombre de ciudad, delicado, nervioso, emprende un viaje en condiciones malísimas, que reflejó en diario que es de mucho más valor como obra literaria y como documento psicológico que como trabajo de información. Llega a Smara, y en algún edificio donde Ma-el-Ainin solía retirarse los viernes, deja papel que recuerda su visita. Regresa luego hacia el norte, y solo, ya agotado, puede volver a ver a su hermano, que lo esperaba en Tiznit. Poco después muere en Agadir.
Ahora bien: los árabes saben que este poeta ha dicho: “Ver Smara y morir”. Saben que después ha muerto. Y de ambas nociones extraen la consecuencia favorable a su fe de que Smara tiene una protección celestial y que no en balde se emiten ciertos pensamientos. El futuro es cosa de Dios. Las desgracias vienen porque Dios quiere, y sólo cuentan los éxitos que El nos da. Todo está escrito de antemano; hasta la vida del Cheij Ma-el-Ainin, llena de incidencias y momentos en que la voluntad humana parece imperar en absoluto.
El año 1.934 fue decisivo para la acción francesa sobre su Sahara occidental a todo lo largo de nuestras fronteras. Expulsados los rebeldes de la región al norte del Draa, ocupado nuestro territorio de Ifni y dispuesta España a hacer efectiva su soberanía en el Sahara español y su acción protectora en la zona sur de Marruecos, el campo de acción rebelde quedaba extraordinariamente reducido.
Las grandes operaciones francesas en el sur marroquí, con grandes efectivos y unidades motorizadas, dieron como resultado la ocupación del Anti-Atlas y región predesértica del Draa, en los primeros meses de dicho año. Merebbi Rebbo, rechazando las ofertas que se le hicieron, pasó al sur del Draa, refugiándose en nuestros territorios, y un atardecer de febrero de 1.934, acompañado de sus incondicionales, llegó frente a Tarfaya – Cabo Jubi -, vencido por el número y las armas, pero no abatido; haciendo acto de sumisión a España, a la que se acogía fiado en su generosidad e hidalguía.
Con ello termina su vida romántica de más de catorce años de pretendiente al trono de los sultanes.
El mejor elogio de su vida es el perenne recuerdo que dejó entre los moradores de las tribus como hombre justo y bondadoso; que si amaba la paz, jamás dudó en acudir adonde lo llamaba el ruido de las armas.
Desde 1.934 su vida fue consagrada al recogimiento y al estudio. En 1.936, visitó España, siendo recibido en audiencia por S.E. el Generalísimo, en Salamanca. En el mismo año, en agosto, fue en peregrinación a la Meca, y en el de 1.938 realizó en el vapor “Marqués de Comillas” la segunda, como jefe religioso de la expedición.
El 4 de mayo de 1.942 extinguía su vida en Tarufarete, en la región de la Saguia el Hamra, el Hach Mohammed Mustafa uld Sidi Mohammed el Mustafa, conocido por Merebbi Rebbo, último pretendiente al trono de los sultanes con el sobrenombre de Sultán Azul. Tenía al fallecer, sesenta y tres años de edad.
Sintió afecto sincero y verdadero cariño a España hasta el último momento. Cuando el subconsciente habla sin mixtificación, pues entonces ya nada puede esperar del mundo ni de los hombres, habló de esta manera:”Muero feliz aquí, en la Saguia el Hamra , bajo el amparo de España y no donde otros hubiesen querido.”

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[targui]

Continuo con las palabras de D. Manuel Lancha Galvez, e incluyo nuestras recientes fotografias........

La ciudad santa de Smara

La región cerca de Smara está cruzada de sur a norte por una anchurosa vallonada, no muy encajada en el terreno, que rompe la monotonía de estos campos, reseca y polvorienta, y por donde rarísima vez corren las aguas, dando origen al Uad Zeluan, que es afluente de la Saguia el Hamra, y a cosa de ocho kilómetros de la ciudad que se irá a construir. Una muy especial masa de arena y chinarrales cubren el suelo, no pudiendo ser el paraje más árido, ni más triste ni más desolado.

Entre el contacto de la masa de aluviones del Uad Zeluan y los materiales pizarrosos, existe un mantoacuífero de escasa importancia, pero que suministró y suministra el agua necesaria para ser medio habitable este paraje sahariano.

Un raquítico palmeral muy mal tratado y reseco, ocupaba un espacio en el cauce del Uad, al pie de la negra colina en la que se construyó Smara; más lejos crecen algunas aisladas acacias — talhas — siendo una de ellas conocida como el árbol de la desesperación, debido al aspecto trágico que ofrece por su leyenda. Su ramaje está inclinado y vencido, debido al violento impulso del viento.

Si se avanza más hacia el este, la monotonía y la soledad, aunque parezca imposible, aún se hace más medrosa. Areniscas casi negras, en lomas que se repiten tan uniformes, que siempre parecen las mismas, recubiertas por un grueso cantoral o "rag", que a veces, formado por lanchones que resuenan bajo nuestros pasos con sones de lejanas campanas, lo que produce una sensación extraña, y que se extiende docenas y docenas de kilómetros. No crecen sino pequeñas, raquíticas briznas de hierba. Estamos en el desierto de venir el día, es interrumpido por el frío del amanecer, que dura poco, pero que hace sentirse bajo las sencillas "haimas".

No lejos de la vallonada de Smara, donde Ma el Ainin edificó la ciudad, que quiso fuese grande y suntuosa, con idea de sedentarizar allí a los nómadas, lo que en cierto aspecto no consiguió, existe una amplia comarca de areniscos y margas devónicas formando pequeñas lomas y achatados cerros rocosos, desnudos de vegetación, rocas todas cubiertas de un barniz natural de color negruzco. Constituye esta comarca una de las más importantes del desierto por su aspecto tétrico y trágico, que acentúan tal cual mata de "talha", que penosamente vegeta, reseca y con las pelotudas ramas dirigidas en la dirección del fuerte viento dominante.

  En estos parajes, ese hombre extraordinario edificó Smara, que aún hoy nos muestra sus inacabados edificios, derruidos en parte por las lluvias y que nos hablan de lo que la constancia y el prestigio humano es capaz de hacer, aún en el más reseco y pedregoso desierto.

El lugar no sólo era relativamente abundante en aguas, sino que por él pasaban muchas de las caravanas que iban del Uad Num al Adrar. Tanto desde el punto de vista comercial como político, era excelente para llevar a cabo la labor de control que se había propuesto el Cheij. Por otro lado, la proximidad a vastas zonas de pastos permitía el desarrollo de la ganadería, de que daban buen ejemplo las familias Erguibat, que normalmente nomadeaban por allí. En último término, la cercanía de la Saguia el Hamra, cauce santo para los saharianos, el sepulcro de Sidi Ahmed Larosi y el sueño habido, le indicaba que también era propicio desde el punto de vista religioso. Ma el Ainin, a los sesenta y ocho años, decide crear, pues, un asentamiento como no lo había en todo el Sahel; sus viejos y fracasados proyectos de sedentarización le parecían cosa pequeña al lado de lo que cree poder hacer con la ayuda de Dios.
Y en la construcción de Smara pone una energía febril, rompe toda clase de barreras y obstáculos y, durante once años, vive en una especie de sueño maravilloso, del que hace participar a miles de nómadas.

Para ello tuvo que vencer dos obstáculos que para otro que no hubiera tenido su prestigio habrían sido insuperables: la resistencia del nómada del desierto a fijarse en poblados de mampostería y el transporte de materiales. Trabajó con intensidad y fruto unos cuatro o cinco años, pero habiendo llevado hacia el norte su propaganda político-religiosa, y habiendo sido utilizado por sultanes y especialmente por Muley Hafid, que le obligó a fijarse en Tinduf, casi abandonó la obra emprendida. Sin embargo, como había abierto numerosos pozos alrededor de la nueva ciudad y como el agua manda en los desplazamientos por el desierto, y como había alzado allí su santuario, Smara continuó siendo punto importante de toda la acción en el Sahara occidental.

Vencida la oposición de los Erguibat – que no querían que en sus tierras se introdujeran novedades, por miedo a futuras intromisiones extranjeras - Ma el Ainin comenzó las obras, auxiliado, primero, por su hijo Sidati, muerto prematuramente antes que su padre. Después, el peso de la organización cayó sobre Taleb Jiar, que desplegó singular energía. El Seij era viejo y había que darse prisa. Se abrieron hasta cincuenta pozos, se plantaron después cincuenta palmeras, traídas unas del Draa, otras del Adrar – ciento cincuenta están agrupadas a un lado, quince a otro, y pertenecen al Seij el Ueli - .

La construcción de los grandes edificios no se indicó hasta haber reunido muchos materiales, haciendo venir algunos de Marruecos, desde su puesto más meridional, Mogador, y no pocos, directa o indirectamente de España. Parte llegaron a Tarfaia — Cabo Juby — en el barco del majzen de Marruecos, llamado 'Turquí"; otros en el "Cartagena", alquilado a los españoles. Durante mucho tiempo ambos hicieron su descarga de seis en seis meses, con gran descontento de los franceses, que decían que también llevaban armas y municiones. Lo que llegaba a Tarfaia se transportaba luego a Smara, a lomo de camello. Fue una época febril en que acampó allí cantidad de gente, deseosa de trabajar y más deseosa aún de participar de las liberalidades del Seij, al que el majzen de Marruecos debía de dar dinero en abundancia. Se dice que en ciertos años se llegaron a concentrar hasta tres mil "haimas", cosa que parece increíble, pero que, aún rebajada, da idea de una agrupación insólita. Los muros exteriores de la Alcazaba comenzaron a levantarse.



Desde 1.902 Ma el Ainin vivía en Smara, y puede decirse que la parte principal de la construcción ya estaba terminada por entonces.

La construcción de Smara, desde un punto de vista técnico, se trata de una construcción de estilo "hispano-morisco" bastardeado, que ha irradiado en Marrakés y a las ricas mansiones del sur marroquí, con algunos elementos mauritanos típicos.

 

La parte fundamental la constituye un gran cuadrilátero o recinto amurallado constituido por una pared de piedra seca y barro. Alrededor, y detrás del cuadrilátero, hay otras construcciones.
Su entrada principal, la del sur, es un gran arco, por el que podrían entrar camellos cargados; sobre ella se leía la inscripción piadosa que pretendía resumir todas las acciones del Seij: " En el nombre de Dios clemente y misericordioso ". Por el interior, esta puerta se halla protegida por garitas, en las cuales había guardias casi permanentes. Y aún quedaba mas a buen recaudo este recinto, merced a un muro paralelo al principal, que impedía meterse directamente en él, que obligaba y obliga a hacer una vuelta a la derecha. Dos atalayas o puestos de vigilancia colocados en los dos en los dos ángulos del cuadrilátero se ven adosados al murallón del sureste; un tugurio para esclavos a la derecha, y a mano izquierda el baño del Seij, con techo acumulado.



Unas escaleras dan acceso a las referidas atalayas laterales. Pero lo que más llama la atención del espectador es lo que encuentra ante sus ojos, mirando en dirección contraria a la de la puerta de entrada.



 En un gran patio irregular, mucho más ancho de un lado — el oriental — que por otro, se ven dos cuerpos laterales, casi rectangulares, con muy pocos huecos perceptibles, y un edificio central, que es el que Ma el Ainin construyó para sí, mejor dicho, para llevar a cabo su viada pública, como Jalifa del Sultán, como hombre de negocios y como intelectual. Una vez dentro, nos encontramos con un gran salón cubierto por la cúpula, soportada por cuatro grandes pilastras con sus correspondientes arcos apuntados, de estilo tardío.




  A los cuatro lados de este salón hay cuatro cámaras en que Ma el Ainin tenía su dormitorio habitual, su tesoro, su despacho y lo que más precisaba acaso: la biblioteca, en que llegó a reunir bastantes libros impresos en El Cairo, Constantinopla y las grandes ciudades de Oriente, y lo que se imprimía en el occidente musulmán: Fez, Argel, etc., manuscritos preciosos de sabios y poetas del Sahara y Marruecos, además de las obras propias.

  La cúpula simboliza a la persona del Seij. Bajo ella recibía a autoridades y notables de cabilas, a viajeros distinguidos, a agentes diplomáticos, a sabios y eruditos. Pero a los lados del recinto que lo coronaba había otros cuatro: las mansiones legales de las cuatro mujeres del Seij.

 


  Contra lo que ocurre con la generalidad de los nómadas, Ma el Ainin pudo durante muchos años de su vida tener cuatro esposas — a parte de las concubinas esclavas – esposas que iba repudiando periódicamente.





  Las mansiones de las mujeres, aparejadas de dos en dos a los lados de la central. Como especial mencion, tenía, por aquel entonces una escuela para las mujeres de la que se conserva la pizarra.



 Sobre las cuatro esquinas del conjunto de las cuatro casas se alzan unos parapetos que servían para defender a los vigías en los momentos de posible peligro.

  La mezquita quedó sin terminar. Por lo que queda de ella se ve que había sido concebida para que estuviera compuesta por nueve órdenes de arcos, que serían también nueve por orden, es decir, ochenta y uno. Pero sólo se levantaron cuatro órdenes o filas, y de ellas las dos últimas se derrumbaron en parte considerable. Todo es de una majestad extraordinaria y parece enorme, dado lo que había en el Sahara y de las circunstancias en que se levantó.
El mihrab hoy dia……



Los arcos de la inacabada mezquita….




  Las dos grandes obras de Smara son la Kasba y la Mezquita. Pero a alguna distancia de ellas, al otro lado del río y hacia el sur, Ma el Ainin levantó otra pequeña cúpula, con objeto de ir a ella los viernes, cuando quería estar absolutamente aislado. Esta cúpula o Kuba, metida entre cuatro muros y de planta circular, parece ser de una estructura poco común en la arquitectura del sur de Marruecos de tradición arábiga, pero con elementos corrientes en la berberisca del sur y en el anti-Atlas.



  No nos extraña que la Alcazaba y la Mezquita las construyese con piedras y barro, toda vez que en Smara existe una piedra que sale de la cantera en bloques y lajas perfectos, como si hubieran sido muy bien trabajados; además, el barro forma una pasta muy dura.



 Hoy día los adobes que se hacen con dicho barro son de gran consistencia. Por otra parte, dada la lejana falta de comunicaciones y coste de los transportes de materiales, es lógico que solamente llevase aquello como puertas, ventanas y demás elementos que el país no podía proporcionar.

Gracias al amigo Mbarek Ayala, pudimos disfrutar de semejante maravilla, traduciendonos y explicandonos en perfecto español (el lo es) y ofreciendose de corazon a enseñarselo a todos los que querais ir por allí, pues es un amante de su tierra y sus tradiciones (ademas de conservador y experto en grabados rupestres y restos preislamicos).
Tiene ademas un pequeño consultorio donde atiende gratiutamente a la población sin recursos, por lo que siempre le llevo las medicinas y material que puedo.

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[targui]

Por fin la ultima entrega.....

Seguimos camino, pues nos quedaba un largo trecho, eso si cruzamos primero la saquia el hamra y luego las enormes llanuras resecas donde en cientos de kilometros no se ve ni montes ni alturas.....los GAAT, en este caso pasamos el mas pequeño el gaat chebeika, imaginaos como es el grande, el gaat chebaiyene o llano amarillo.









Mas adelante y antes de llegar al pueblo de Abteh, entramos a ver un sitio genial, que ya habia salido en este foro (eh? Jordon) pero que no sabian que era....pues son unos decorados de cine y ademas famosos, Tatouin, la cuna de los Skywalkers, de la primera pelicula de la saga....hay un monton de poblados muy parecidos separados a veces medio y a veces 3 o 4 kms, nosotros contamos 4 o 5 alli y otros 3 unos 5 km mas adelante.....Aqui los teneis.....


















a continuacion pasamos un control, dentro de Abteh y casi de noche salimos a la carretera nacional




justo antes de la cuesta de bajada a tan-tan...de ahí seguimos ya de noche y con la suerte de que al ser ramadan no habia casi coches hasta guelmim....aunque luego empezaron a meterse camiones-ferias (los llamamos asi por sus alumbrados nocturnos) y a hacer de las suyas, haciendo los ultimos kmts muy penosos. Al llegar a Guelmim, cogimos un desvio y en unos 12 km llegamos al camping de Abeyno o Abaynou, en el centro del pueblo y con estación de aguas termales incluida.
Allí hicimos noche, no habia mas campistas y por la mañana, nos dimos un maravilloso baño de aguas termales phosfatosas naturales a 38º que surgian de un manantial en el centro de la piscina semicubierta y se perdian por un rebosadero.....bien montado, con duchas, baños, servicios, cestas de guardarropa, etc y abren dia (entrada 10 dh) y noche (entrada 15dh), como era ramadan no habia nadie asi que de 9 a 11 nuestras, todo para nosotros...pero de eso no tengo fotos.

Despues del baño, desayunamos y relajaditos, nos metimos un palizon de coche guelmim-agadir y por el pto de montaña, con un trafico infernal de camiones suicidas y que por fin estan preparando para la autopista hasta chichaoua









fijaos el pequeño tornado....



y de alli por la general, hasta marrakech, la cual cruzamos hasta el palmeral donde estaba el camping ferdaous, nuestro destino.
El camping es enorme, tiene unas buenas y nuevas instalaciones que nosotros estabamos estrenando (duchas y toilettes) y un monton de pavos reales que se nos pegaron nada mas llegar (tambien por los kicos que les echamos,jejeje). Nos duchamos, cenamos y nos tomamos un the a la menta en el baretillo, aprovechando que estaba abierto hasta altas horas con el ramadan, fué el sitio donde mas calor hizo en todos los dias del viaje.









Dicen que la luna de marrakech tiene algo especial......podria ser??





Y al dia siguiente, maratoniana jornada de autopista desde marrakech hasta Ceuta,





aunque nos salimos de ella para comer y para que vieran de dia (el otro viaje pasamos de noche y no vimos nada) el precioso muley buselham y su laguna.











Y como llegamos a la frontera y la cruzamos en 5 minutos, les dio tiempo y cogieron el barco del tiron, asi que dejamos la cena en grupo para la proxima vez.......
Y ese fué nuestro viaje, y como ya dije antes, Paco Puly y sra, con vosotros al fin del mundo, como debe ser ....
Gracias por vuestra amistad.

Y a los lectores, pues perdonad el ladrillazo y todo seguido, pero asi no hay esperas y vosotros os lo capitulais....un abrazo a todos....
PD- Suricato, como veras tuvimos que recortar algunos dias, por lo que aun tengo las fotografias ampliadas para la gente de ausserd, no pudimos ir asi que el primero que vaya que pase por ceuta y cumpla con llevarlas, sino el año que viene las llevaré yo mismo.

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[dunesdesorra]

... en este (mi otro foro), aprendi, leyendo de otras cronicas, en especial las de dunes, a saborear la descripciones, de las situaciones humanas, de las relaciones, de los momentos y de los paisajes, que hacen que estos sitios tan especiales sean diferentes cada vez que pases por ellos y cada vez guardes un recuerdo especial.

Muchas gracias 

Gracias por la abundancia de fotos de tu crónica y por la historia.

Saludos

dunesdesorra

PD- Las fotos de la última parte no las puedo ver

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[fenec]

MUy buena cronica Targui,y las fotos estupendas, la he leido de tiron,muchas gracias por compartirla con nosotros.

Saludos

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[Serrallonga]

Muy buena cronica Targui.
Sigue, " COMO DEBE SER"

Serrallonga

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[trusky]

muchas gracias targui..........
bonitas maquinas.......

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[Xavi-Ps10]

habra que buscar tiempo para leerla tranquilamente

Gracias por compartirlo

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[Toni Hilla i Alòs]

Hola
soy Toni Hilla "de la ruta 2 Mars" (Ruta dos mares)
nosotros estuvimos en Ksar Tafnidilt  la noche del 4 al 5 de septiembre, es un sitio que siempre que paso procuro parar por lo agradable que es el lugar i la buena situación

tienes las coordenadas de la entrada de ”playa Legzira”  o una pequeña explicación de la situación 

nosotros fuimos directos a el alberge de Fort Bou Jerif  para entrar en Playa blanca lo que pasó fue que la marea nos echo por la primera salida, era la primera vez i la cague con el horario   

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[Habibi]

Un diez por la crónica, los comentarios, las fotos y la historia de Cheij Ma el Ainin, fundador de Smara Targui. 

Como debe de ser. 

Saludos, 

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[M. López]

Impresionante Crónica!!! No ha echo recordar el viaje que hicimos hace dos verano....

GRACIASSS...!!!

tienes las coordenadas de la entrada de ”playa Legzira”  o una pequeña explicación de la situación 

Con permiso!!
Antes de llegar a Sidi Ifni, a unos tres kms. ,(si no mal recuerdo!!), mas o menos a la derecha te encontrarás un cartel pequeño ( al menos antes era pequeño) que te la indica.
No tengo el punto Gps, lo mismo Targui lo tiene.

Saludosssssss

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[suricatosahariano]

Pequeña rectificación: La entrada a Legzira está a 10Km de Ifni en lugar de 3

Targui: Que lastima que cuando estuve este Julio en Smara no conociese la existencia de ese magnifico cicerone que tienes como amigo. Gracias por todo

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[M. López]

Se admite la rectificación!!!!

Sabia que me podía equivocar en los kms!! Y así fue!! Lo siento. De esto hace ya dos años y la cabeza pierde neuronas kilometríles... todo me parece más cerca... 

Gracias Suricato!!!

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[Toni Hilla i Alòs]

gracias por la nota
en otra ocasion quiero visitar de nuevo playa balnca i hacer algo mas de costa, esta vez me informaré mejor de las mareas   

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[noega]

impresionante crónica y fotos.

gracias por compartilo con tod@s nosotr@s.

saludos noega.

PD; algún día conoceré playa blanca, no sé cuando pero o haré. Prisa mata

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[Brasi4x4]

Targui... pulman... gracias por la crónica

Al ver las fotos y la crónica... he dado comienzo a la cuenta atras

Salu2

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[suricatosahariano]

PD; algún día conoceré playa blanca, no sé cuando pero o haré. Prisa mata

Pues tienes la oportunidad perfecta en semana santa. Yo voy y que se apunte el que quiera.

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[AOV]

Hola, "targi" & toda la Cia.:

Uaaa que bueno. Llevo una hora con ello y se me ha pasado en cinco minutos. Que gusto. Gracias. Y muy bien las imagenes apollando el relato. Es como si estubieramos viviendolo con vosotros. Gracias.

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[payepes]

ok por la cronica tomo nota es un viaje pendiemte   gracias preciosas fotos

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[targui]

buenoooooo, gracias a todos por los apoyos, .......
la verdad es que los preparativos de un viaje son casi tan buenos como el viaje en si, y si ademas te gusta la historia, costumbres, geografia y demas de la zona, y la cantidad de informacion que nos brinda internet, pues vas con los deberes mejor hechos y disfrutas mas reconociendo cada esquina o rincon......y aunque tiene su curro, recordarlo al escribirlo...tambien.
Lo que no me creo es que nadie me tire ningun trasto a la cabeza despues de meter el ladrillazo de golpe que he metido....uf nada mas terminarlo y ver lo que tardaba en cargarse...pensé que me colgariais.....pues eso que agradecido por vuestra lectura y comprension......como debe ser.
Alfredo....Targui

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[noega]

PD; algún día conoceré playa blanca, no sé cuando pero o haré. Prisa mata

Pues tienes la oportunidad perfecta en semana santa. Yo voy y que se apunte el que quiera.

heyyyy, Suricato, contigo vamos al fin del infinito jajjaj, no es por los kilómetros ni nada de eso, es por la falta de días.

saludos Noega.

PD, pido perdón pues este no es el hilo del post

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