Ver circuito de alta presión directamente (https://foro4x4.com/foro/index.php?topic=11521.msg167950#msg167950)
(https://img159.imageshack.us/img159/1970/nivel4ins2ba.png)
Lo primero, pediros perdón por la escasa calidad de las fotografías que, desde que me quedé sin cámara en las circunstancias (https://foro4x4.com/foro/index.php?topic=11283.0) que ya conocéis, tengo que hacer con el móvil (2 Megapíxeles) hasta que me pueda pillar otra decente.
1. Sistemas de vaciado
Vaciar el WC químico por el sistema tradicional es un poco engorroso por la cantidad de pasos que hay que dar: separar el casette inferior del superior con cuidado de no mojarse ni de soportar malos olores, extraer en su caso ambos de la caja contenedora, dirigirse discretamente a un punto adecuado de vaciado que puede que no esté próximo o que para llegar a él haga mal tiempo, enjuagar el casette inferior, secarlo y volverlo a guardar todo como estaba al principio.
Con el brico (https://es.geocities.com/bricofurgo/vaciadorwc.html) en el que se ha explicado un modo de vaciado por medio de válvula manual y una pequeña manguera de quita y pon, se avanza en comodidad porque sólo hay que situarse encima de un sumidero asociado a una red depurable (áreas de servicio y descanso, campings, autolavados…), entreabrir ligeramente la puerta lateral y accionar el grifo. Pero sigue teniendo tres inconvenientes: durante el proceso se emiten olores desagradables, hay que abrir la puerta y eso puede ser imposible si está lloviendo mucho, y finalmente hay que enjuagar la manguera de acople rápido porque queda manchada después de la operación.
Con el sistema eléctrico que se va a detallar a continuación se avanza un poco más y el método queda prácticamente automatizado y aséptico:
– No hay que abrir ninguna puerta. Basta situar la parte trasera de la lateral sobre un sumidero adecuado.
– No se precisa ninguna manipulación sucia. Cuando el aforador de nivel del casette inferior
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144857.jpg)
nos indica que se encuentra casi lleno (color rojo casi total), basta pulsar un interruptor. Entonces la electroválvula situada en los bajos de la furgo elevará su émbolo y dejará caer por gravedad todo el líquido urofecal descompuesto hasta el momento en que la desconectemos (vaciado parcial o total).
2. Cesta de la compra
Vamos a necesitar distintos materiales, casi todos ellos muy asequibles en cualquier comercio de componentes de riegos, saneamientos o calefacción.
Siguiendo el orden lógico que va a recorrer el líquido desde el casette inferior del WC químico hasta que cae en la red de alcantarillado depurable son:
– Un juego de racor de salida de depósito de ¾”,
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/164037.jpg)
que se compone de
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/165251.jpg)
un canutillo roscado con tope, dos juntas de goma, dos arandelas de presión y una tuerca extraplana. Se monta según la secuencia de la imagen, con el tope dentro del WC y con la pared de plástico del casette interpuesta entre ambas juntas de goma para que sea estanco por dentro y por fuera.
– Un codo de latón de ¾” hembra–macho para cambiar la dirección de la conducción rápidamente hacia abajo 90º.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070211/014047.jpg)
– Un latiguillo flexible de unos 400 mm de largo y 20 mm ø con los extremos hembra–hembra a ¾”. Esta pieza es la que nos permitirá asumir las pequeñas diferencias del montaje entre la teoría y la práctica. Si aflojamos la tuerca superior, el Porta–Potti quedará libre (previo vaciado) para manipularlo o extraerlo del camper como hasta ahora y poderle hacer una limpieza general a fondo de vez en cuando. Así no convertimos en completamente fijo un accesorio que es por definición portátil.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070211/014628.jpg)
– Un pasatubos para atravesar todo el forjado del piso de la furgo, que es de unos 40 mm de grosor. Como tal usamos otro juego de salida de depósito
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/161026.jpg)
compuesto de los mismos tipos de pieza que el otro, pero muy ancho, de 2”.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/162042.jpg)
Así por su interior podremos colar con holgura el latiguillo anterior y la conducción eléctrica que llevará la señal a la electroválvula. Además, quedará aún espacio para futuras canalizaciones que hayamos de llevar hacia los bajos (sensores de alarma, otras líneas eléctricas, respiraderos de gas…).
– Un entronque de latón macho–macho de ¾” que nos servirá para enlazar el latiguillo con la electroválvula.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/173827.jpg)
– Una electroválvula de dos vías de la marca ODE modelo 4808 de 12 V 8 W
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/164526.jpg)
del tipo normalmente cerrada (se abre sólo si recibe corriente eléctrica) con entrada y salida hembra–hembra de ¾”. Como las más habituales son a 24 V, ésta he tenido que encargarla a través del mayorista genebre (https://genebrepor.genebre.es/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_9G/.cmd/ad/.c/6_0_6A/.ce/7_0_9J/.p/5_0_69/.d/3/_th/J_0_69/_s.7_0_A/7_0_9G#7_0_9J) y ha sido unitariamente lo más caro de la cesta (45 €). Se recomienda montar en posición vertical (aunque admite todas) para favorecer la actuación del grupo electroimán–émbolo y evitar atascos por impurezas. Como en los timbres de casa de sonido ding–dong que tienen una lamina vibrante encima y otra debajo.
– Un grupo (de derecha a izquierda) compuesto de
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/171708.jpg)
entronque de PVC de rosca macho a ¾” en un cabo y portatubo para pegar de 25 mm ø en el otro; un fragmento recto de tubo de PVC de 25 mm ø; un codo de PVC hembra–hembra de 25 mm ø y un pequeño fragmento de unos 80 mm de largo y 25 mm ø exterior de tubo de PVC en cuyo extremo inferior diseñaremos el corte a bisel de 60º
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/163014.jpg)
con el fin de que el chorro de líquido caiga lo más recto posible. Con ello apuntamos definitivamente la conducción en dirección al sumidero
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151256.jpg)
Si no lo hacemos así saldría haciendo turbulencias y remolinos y salpicaría más. Si os fijáis en los desagües originales en los bajos (depósito de agua limpia y gris), están cortados así.
– También deberemos tener algunos pequeños materiales eléctricos como terminales fast–on hembra y macho, un interruptor original Westfalia, unos 3 m de cable bipolar y terminales de ojal para fijar los cables a tornillos, así como otros complementos que se aclaran más adelante.
3. Pasos para el montaje
Teniendo en cuenta vuestros consejos, por ejemplo el que dio evergreen sobre reutilizar la instalación de salida ya existente o los de furgoraider, aye, Austral o MrPerdy de que fuese reversible a WC extraíble como al principio, he modificado un poco el esquema del proyecto y ha quedado definitivamente así:
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070211/013919.jpg)
Lo más adecuado para contener el WC químico, que para el tamaño y altura de los muebles contiguos suele ser el Thetford Porta–Potti 335, es sin duda la caja multifunción para almacenamiento que bien podemos fabricarnos nosotros mismos como hicieron fenomenalmente Tycho (https://www.furgovw.org/index.php?topic=1676.msg13098#msg13098) o mahou1979 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=404.0), o bien comprarla como accesorio a Westfalia.
De este modo podemos ocultar tanto la instalación eléctrica que nos llega a través del carril del suelo como el taladro del piso que llevará la conducción hasta los bajos de la furgo.
Hacer este taladro requiere primeramente estar preparado psicológicamente porque es una intervención muy invasiva de la que debemos estar completamente convencidos, sobre todo si el coche es nuevo. Pero superada con valentía esta dificultad, la operativa consiste en montar en un buen taladro con embrague (para no lastimarnos el brazo si el giro se para en seco) una broca de campana
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144904.jpg)
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144905.jpg)
de 67 mm ø, igual que la que se emplea en hacer las perforaciones de las cajas redondas universales para mecanismos eléctricos en las placas de PLADUR.
Atravesaremos, elegido el sitio exacto, a la vez todas las capas, incluida la alfombrilla de moqueta si la tenemos, para que la coincidencia sea buena. Debe avanzarse despacio, con firmeza y sin forzar la broca.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/171706.jpg)
Sobre todo al llegar a la capa metálica del chasis autoportante. Es normal que se nos active el embrague del taladro y se pare la broca de vez en cuando. En ese caso subiremos unos milímetros y volveremos a atacar con suavidad hasta que recorramos aproximadamente los 40 mm del grosor.
Al acabar la operación, vaciamos la broca y podemos comprobar por curiosidad la variada cadena estratigráfica:
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070211/040733.jpg)
De arriba abajo vemos la moqueta, luego el piso de goma, más abajo el aislante flexible y finalmente la chapa de acero con sus tratamientos anticorrosión entre los que destaca la pasta para bajos que se ve mejor en la última fotografía, que tiene las mismas capas pero dadas la vuelta y vistas de abajo arriba.
El pozo queda muy limpio, tanto observado desde el habitáculo
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/170542.jpg)
como desde el suelo,
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/170539.jpg)
pero es necesario limarlo
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/154436.jpg)
para que resulte lo más perfecto posible.
Para evitar que se deshilache el borde de la moqueta, si la hay, es necesario hacerle un poco de remate con hilo del color a los cabos que más pueden deshacerse.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151301.jpg)
Con el fin de prevenir cualquier tipo de corrosión por salpicadura, condensación, vapor… tratamos todo el corte
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144902.jpg)
visto con una imprimación para vidrio
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/175201.jpg)
que se utiliza en los talleres de chapa para proteger los marcos antes de recibir las gomas y los cristales de las ventanas. Se pide como recambio Mercedes–Benz con la referencia A 005 989 15 71, por si alguno se anima a meterse en harina.
A continuación insertamos el racor de 2” con el tope arriba
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/154438.jpg)
y lo comprimimos de abajo hacia arriba con una arandela de goma que presionará el corte de la chapa recién imprimado por el efecto de apriete de la arandela metálica y la tuerca.
El resultado, respectivamente, visto desde el escalón de la furgo y desde los bajos sería así:
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/162040.jpg)
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/162038.jpg)
Como la tuerca extraplana inferior es de tanto diámetro, deberemos ayudarnos para roscarla con una llave Stillson grande, como la que usan los fontaneros, o una de pico de loro.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/165256.jpg)
Para mayor tranquilidad, amasaremos la cantidad necesaria de los dos componentes
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/161024.jpg)
de la pasta de soldadura–selladora química Nural 34 de Pattex para metales
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/161022.jpg)
y bordearemos las posibles irregularidades entre la chapa y la junta de goma en los bajos embutiéndola bien por todos los rincones del apriete. Así no entrará nunca agua en el área del corte.
Antes de meter definitivamente el WC en la caja contenedora, le practicaremos unos pequeños cortes (cuyos cantos remataremos en su color) en el lado trasero izquierdo
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/172809.jpg)
para facilitar la salida del latiguillo
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/172811.jpg)
y la entrada de la línea eléctrica, y también haremos un orificio usando una broca de 2 mm ø para alojar el interruptor de mando,
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070214/023940.jpg)
siguiendo la técnica de orificios correlativos que se ha explicado en este otro brico (https://es.geocities.com/bricofurgo/luzapertura.html).
Oyendo el consejo de furgoraider, lo he puesto en un lugar accesible pero protegido, por la proximidad del voladizo de la caja multifunción Westfalia, contra pulsaciones indeseadas.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070214/023738.jpg)
Puesto el casette en su sitio y pasado el latiguillo hacia los bajos a través del pasatubos, sólo nos queda plegar un retal de chapa de aluminio
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/165254.jpg)
(que imprimaremos con el mismo producto) en forma de escalón para sostener con firmeza la electroválvula en posición vertical a la viga del primer larguero.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/172920.jpg)
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/171157.jpg)
En el costado superior de la válvula nos aprovecharemos de dos de los cuatro pasadores de su bloque para no tener que hacer otros agujeros.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/172917.jpg)
Así ya podremos unir el latiguillo a la electroválvula
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/154433.jpg)
mediante el entronque de ¾”, por el lado que tiene troquelado con una flecha, que es la primera pieza que le atornillaremos.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/164526.jpg)
Estas válvulas sólo actúan correctamente en un sentido para evitar atascos en el asiento. Aunque, si se quiere estar más seguro, puede comprarse también una electroválvula de mayor sección, como la de 1”.
Por el lado de la salida montamos la secuencia de piezas de PVC
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/171710.jpg)
que pegaremos entre sí con la cola específica para este material (de venta en tiendas de fontanería), acabando con el trozo biselado de tubo.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/171211.jpg)
La carcasa de plástico donde está metido el electroimán de la válvula es muy sensible a los cambios de temperatura y a la infiltración de humedad.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/164520.jpg)
Por eso lo más aconsejable sería alojar todo el conjunto dentro de una caja estanca, como las que se utilizan en electricidad de garajes y locales.
Pero en este caso, el hueco era demasiado pequeño para alojar una caja de la altura suficiente. Por eso he optado por otra solución: forrar la parte eléctrica con plastilina negra.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/163011.jpg)
Sólo hay que volver unos instantes a la infancia con la señorita de trabajos manuales y filetear con un cuchillo cebollero unas láminas
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/163013.jpg)
de unos 5 mm de grosor e ir envolviendola y moldeando con los dedos hasta obtener un bulbo compacto y unitario
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/164523.jpg)
que tolere salpicaduras y aisle de las heladas. Este trabajo lo haremos con los terminales fast–on hembra ya engarzados en los dos polos para que también queden sumidos en la pasta.
Rematamos el trabajo protegiéndolo con otra chapa de aluminio, plegada adaptadamente a las formas de los bajos
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151249.jpg)
y atornillada al larguero.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151250.jpg)
Usaremos igualmente tornillos de rosca–chapa con arandela Grower (ya sabéis: ésas que vienen partidas y un poco a desnivel)
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070214/020111.jpg)
para que no se aflojen con las vibraciones. E intercalaremos entre la chapa y el larguero arandelas de goma para que al ralentí no oigamos sonidos de lata por ahí abajo.
Así cualquier salpicadura de barro o proyección de gravillas o piedras no dañarán los elementos de nuestro sistema.
La instalación eléctrica es tan simple que no precisa esquema: Hay que tender una derivación partiendo de cualquier punto y dirigirse con un solo cable positivo
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144912.jpg)
hasta la electroválvula, cuidando sólo de intercalar un fusible para protegerla y el interruptor de mando. Para el polo negativo, bastará unir con un pequeño fragmento
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144911.jpg)
la electroválvula con un tornillo de los del soporte al chasis.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/171205.jpg)
Como la motorización de esta pieza es por electroimán, los dos contactos carecen de polaridad y podemos poner los cables positivo y negativo en el orden que queramos. Hay una tercera lengüeta central para toma de tierra que no es necesario utilizar.
En este caso, como ya habíamos dejado previsto en la caja de la tercera batería unos vástagos para ramificar futuras instalaciones, pues conformamos un derivador
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151302.jpg)
compuesto de conector de ojal, que engastamos
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/163126.jpg)
a un fragmento de hilo de 35 mm2, y una regleta de empalme de la misma sección a partir de la cual podemos sacar todos los hilos menores que admita.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/163130.jpg)
El primero de ellos va a ser nuestra derivación para el circuito de la electroválvula, que simplemente tenemos que empezar protegiendo con un portafusibles (acabado el trabajo le meteremos una ficha de fusible de 10 A), para después tender
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/163134.jpg)
la línea de 1,5 mm2 a través del carril
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144909.jpg)
del suelo hasta la zona de la caja del WC.
Por el lado contrario vendrá otro cable positivo de la electroválvula, pasará a través del racor de 2” atravesando el piso,
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144859.jpg)
y llegará a la misma zona
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144907.jpg)
donde, como se ve después, se unirán mediando el interruptor.
Antes de meter el conjunto tanto de casette inferior
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151252.jpg)
como de casette superior del WC,
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151254.jpg)
suelo poner un poco de polvos higroscópicos de talco en el fondo del cajón y una cama de servilletas absorbentes
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/151247.jpg)
para minimizar cualquier accidente o fuga en la manipulación del invento.
Cuando tengamos ya canalizados tanto el cable eléctrico como el latiguillo
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/172921.jpg)
por donde pasará el líquido, podemos sellar el resto del interior del racor de 2” con un poco de espuma de poliuretano con tiras en espiral para que no entren frío ni olores.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/173825.jpg)
A la caja que contiene el Porta–Potti básicamente hay que disponerle también unas delgas o hembrillas abiertas
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/175159.jpg)
para que cuando insertemos el interruptor
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070213/072039.jpg)
queden los cables un poco ordenados.
Los provinientes del interruptor
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/175157.jpg)
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070213/072041.jpg)
terminarán en sendos terminales fast–on macho que meteremos en otro portafusibles como si se tratara de una ficha de fusible normal.
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070212/144900.jpg)
Por los dos lados libres pondremos con otros dos fast–on hembra de una parte el hilo que viene con el polo positivo de la red y por la otra la continuación hacia la electroválvula. Así sólo le llegará la corriente si accionamos oportunamente el mando.
Finalmente, damos una apariencia bien acabada a la caja multifunción cerrando con una rejilla de ventilación de gas
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/164032.jpg)
de 150 x 150 mm la ventana
(https://www.dropshots.com/photos/207350/20070213/072043.jpg)
por la que se veían los mecanismos. Quedará especialmente mimética con la caja si la esmaltamos
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/164035.jpg)
con un spray en un tono parecido.
(https://www.dropshots.com/photos/245230/20070213/172814.jpg)
Ahora, cada vez que actuemos sobre el interruptor y sólo durante esos segundos (se recomienda no exceder de 40–50 en cada ciclo para no sobrecalentarla), se podrá vaciar cómodamente el contenido del WC sin ningún tipo más de complicación.
Si alguno es persona especialmente despistada (o hay niños de los que lo toquetean todo), es más aconsejable montar pulsador en vez de interruptor. Así nunca hay opción a dejarse el interruptor conectado por error, lo que daría al traste con la bobina del aparato en poco más de dos o tres minutos. Como desventaja, tendríamos que estar todo el rato (algo menos de un minuto) apretando hasta evacuar el contenido deseado.
Si deseamos en alguna ocasión enjuagar un poco más a fondo el casette inferior podemos hacerlo coincidir con una colada de ropa (el agua jabonosa de la lavadora nos dejará impecable el interior) o simplemente con el flexo de ducha generosamente aplicado con lavavajillas neutro antibacterias desde cualquier grifo de la furgo.
Incluso, para un lavado a conciencia fuera de ella, bastaría aflojar la tuerca superior del latiguillo y separar la parte fija de la instalación del propio cuerpo de plástico del Porta–Potti.
Saludos.