VIAJE POR EL ALTO ATLAS MARROQUÍ

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VIAJE POR EL ALTO ATLAS MARROQUÍ.[/b]
[size=14]Después de varios viajes a Marruecos con la moto, me apetecía hacer algo diferente, recorrer el Atlas por pistas conociendo pueblos, valles y gente bereber. Sería un turismo de convivencia, más próximo, alojándonos en las llamadas Gite d’etape, casas bereberes que tienen algunas habitaciones para viajeros y que aunque no reúnen las características de un hotel por su austeridad y sencillez, ofrecen por el contrario, una acogida mucho más amable y familiar.
Este viaje lo haríamos con el KIA, al que le he realizado algunas modificaciones que han sido un verdadero acierto a juzgar por el comportamiento del coche durante todo el trayecto. Añadir también que le pusimos un arcón en el techo que ha resultado ser una magnífica idea.
Los componentes somos Ruth, Pelayo y yo (Iñaki) y las fechas del viaje han sido del 30 de junio al 12 de julio.
Los Kilómetros totales han sido 4782.
La media ponderada llenando siempre el depósito hasta la ranura: 9,62 l/100Kms.
Las etapas:
Día 30: Gijón – Madrid: 478Kms.
Día 1: Madrid – Rabat: 1005Kms.
Día 2: Rabat – Zaouia Ahansal: 397 Kms.
Día 2: Treking de la Zaouia Ahansal a Taghia
Día 4: Zaouia Ahnansal – Agoutí en el Ait Bou Guemez: 99 Kms.
Día 5: Agouti –Tizi-n- Tirguist – Agouti: 106 Kms.
Día 6: Agouti – Ouazarzate: 334 Kms.
Día 7: Ouazarzate – Imilchil: 274 Kms.
Día 8: Imilchil – Lagos de Tislit e Iseli - Graneros de Osughal – Imilchil: 184 kms.
Día 9: Imilchil – Khenifra: 314 Kms.
Día 10: Khenifra - Volubilis – Fez – Volubilis: 333 Kms.
Día 11: Volubilis – Monesterio (Badajoz) : 478 Kms.
Día 12: Monesterio – Gijón: 780 kms.
El relato lo empiezo en Rabat donde dormimos el día 1.
DIA 2.- Rabat – Zaouia Ahansal: 397 Kms
Salimos de Rabat a las 9,30 por carreteras secundarias hasta Beni Mellal por cierto que se circula mucho mejor que por generales y con menos radares. Desde aquí a Tilouggite la carretera está asfaltada, muy bonita, muchas curvas y el recorrido bastante lento.
Comimos justo al cruzar el puente de madera del pantano Bin-el-Ouidane.



A partir de Tilouggite, se hace pista, aunque bastante fácil y atractiva. Los paisajes son muy bonitos





Tardamos mucho en llegar a la Zaouia D’Ahansal pues íbamos parando continuamente para hacer fotos.








La catedral (un macizo rocoso), es impresionante. Hemos pasado varios puertos de más de 1800 metros de altitud.



Al llegar a la Zaouia, conocemos a Mohamed Fekkak, un joven guía de montaña que nos hace de intérprete ya que en la casa  de Amahdar donde tenemos previsto dormir, solo están su mujer y cuñada y hablan exclusivamente bereber. Curiosamente las dos se llaman Aïcha. Tras los primeros tes  de menta de bienvenida cenamos lo que será la misma cena casi todos los días: Harira, cous cous y tajine.




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[size=18]DIA 3.- Treking de la Zaouia Ahansal a Taghia[/size]
[size=14]Tenemos previsto hacer un Treck a Taghia un poblado al que solo se puede ir andando o con mulas y que dista a unas tres horas de camino.
El día amanece nublado y los lugareños nos avisan de que habrá tormenta y que seamos prudentes pues el río baja encañonado y puede crecer rápidamente y sin previo aviso.
Cuando nos disponemos a salir, se nos apunta como guía el pequeño Yaunes de 11 años, cuyo calzado son unas chanclas de goma tres o cuatro tallas más grandes que su pie y una camelback a modo de mochila.


Este chico, no dejó de sorprendernos durante todo el trayecto, por su simpatía, su “profesionalidad”, y sus sorprendentes cualidades físicas. Era una auténtica cabra saltarina, pasando por los tramos difíciles como si fuera por terreno liso. Llegamos bastante rápido a Taghia en menos de dos horas y media.
Para llegar a esta aldea, tuvimos que seguir un sendero que va siempre paralelo al río Taghia del que toma su nombre.



 
A veces por tramos muy estrechos y peligrosos, otras cruzando el río, siempre entre barrancos y gargantas hasta que al final se abre un gran circo de altos picos de 2800 mts. De roca caliza, donde nace precisamente el río que da nombre a la aldea.



A pesar de que no posee ninguna infraestructura (la luz se genera con un par de turbinas), es de gran renombre entre escaladores de toda Europa, especialmente franceses y españoles pues tiene unas enormes paredes verticales con grandes vías aun sin abrir y con infinitas posibilidades.




Una vez en Taghia, nos dirigimos a la Gite d’etape de Youssef Reski que es un auténtico personaje, pues, además de ser guía de montaña, es presidente de Khadija, una asociación que trabaja en el desarrollo de la comuna rural de la Zaouiat D’Ahansal y también socio muy activo de la asociación Radija que está trabajando fundamentalmente en tareas sanitarias aportando toneladas (si, si, como suena, toneladas) de medicamentos para toda la zona. Han construido una farmacia, arreglado la escuela, han llevado a operar a varios niños de los ojos a Francia y un largo etc. que hace sentir un gran respeto y admiración por esta asociación y especialmente por Youssef, al que por desgracia, no pudimos conocer ya que estaba en Azilal(unos 90 Kms) con su hermano al que una mula le partió la pierna de una coz. No puedo ni imaginar, lo que tuvo que ser el traslado hasta la Zaouia D’Ahansal, en mula, por supuesto a través del río y posteriormente hasta el hospital de Azilal. Para que luego algunos listillos (Jordi M. dixit), se cabreen enormemente porque esté llegando la electricidad y estén arreglando pistas y con ello llega el turismo para estos valles perdiendo el encanto que a él, tanto le gusta. Me pregunto si le parecerá también encantador que algunos pueblos estén 4 o 5 meses incomunicados o que como en el caso del hermano de Youssef, necesiten varias horas saltando por senderos y ríos y luego otras tantas para llegar al hospital más cercano.
Mi opinión, es que esta gente, tiene todo el derecho a progresar, y la cuestión, está en lograr un equilibrio entre la conservación de su identidad y valores tradicionales y el progreso gracias a un turismo del que nosotros tenemos una gran responsabilidad en no hacer burradas como las que he visto personalmente de tirar caramelos a los niños como si fueran monos o ejerciendo de Teresa de Calcuta a la primera ocasión que se nos presenta.318,314,322,323
El regreso fue mucho más rápido, ya que nos cogió una fuerte tormenta desde el principio que no nos abandonó durante todo el trayecto. Casi todo el rato lo hicimos corriendo, quedamos como sopas. Tardamos 1 hora y cincuenta y cinco minutos, todo un record.





Después de cambiarnos esperamos a la cena que fue brutal[/size]

[size=18]Día 4.- Zaouia Ahnansal – Agoutí en el Ait Bou Guemez: 99 Kms[/size]
 [size=14] [/size]La despedida de la familia de Ahmed, fue muy emotiva, besos y abrazos al estilo bereber (cuatro besos) y casi con lágrimas en los ojos, empezamos la ruta hacia Agouti en el valle de Ait Bou Guemez.



 Al poco de salir, nos hacen una señal tres bereberes que iban en mulos y nos piden que llevemos a uno de ellos. Enseguida y tras el “si” de rigor, Pelayo pasa detrás y Aziz que así se llama el chico (18 años) ocupa el asiento del copiloto. Dice que habla francés, bereber y un poco de español, pero la verdad, que de francés casi nada y de español, nada de nada.
El caso es que entendemos que va aun pueblo que está a 1 Km. Antes de Agouti, que es a donde nos dirigimos, por lo que se pone loco de alegría.



Tardamos tres horas y media en llegar a Agouti, pasando por distintos puertos entre los que están el Tizi-n- Ilissi de 2650m y otros puertos a más de 2800m. desde donde se divisa el impresionante pico Azourki de 3690m. Aunque todo es pista, está muy bien y la tardanza se debe fundamentalmente a la cantidad de fotos que íbamos haciendo sobre todo en el valle de  Ait Bou Guemez que es tremendamente fértil y que supera los 2000m en toda su vega. Es un valle muy amplio y verde con cantidad de cereales, frutales y árboles frondosos entre los que destacan gigantescos nogales cargados de nueces que parecen manzanas.








Las casas están mimetizadas ya que utilizan la propia tierra con una técnica muy curiosa llamada “tapial” que consiste en construir entre unos moldes de aprox. 1mx1mx0,60m rellenando de tierra y paja y apretando hasta que ya casi seco queda suficientemente duro como para quitar el encofrado





Todas las aldeas por pequeñas que sean tienen unos graneros muy parecidos a las Kasbash pero sin sus torres de las esquinas. Se llaman Igrems y son colectivos, en ellos guardan las cosechas desde hace siglos, siempre de la misma forma.



Nos llamó la atención uno muy especial que está en lo alto de una montaña y que al acercarte ves que no es cuadrado como todos, sino que es de forma elíptica. Nos dijo Aziz que era la tumba de un santo Sidi Mousa aunque en la actualidad se utiliza como granero. Pensé en mi interior, quien sería capaz de subir hasta allí cargando con la cosecha, pero por lo que he leído en algún sitio casi todos los graneros están ubicados en sitios bien altos y de fácil protección para preservarlos de los ataques de otras tribus o de las crecidas de los ríos.




El valle de Bou Guemez (Ait significa valle), es muy rico y se ve que no hay la miseria que se puede observar en otros lugares, incluso, parece que hasta el suelo está mucho más limpio y las casas son grandes y están bien arregladas.



Un Kilómetro antes de llegar a Agouti, paramos en el pueblo  de Aziz que nos invitó a su casa donde nos pusieron té, mantequilla, mermelada, queso, mucho pan hecho por ellos, en fin, un pequeño banquete en medio de una familia encantadora y cuyo protagonista principal fue Abdullah el hermano pequeño de Aziz (5 años) que desde ese momento se convertiría en nuestra mascota y no se separó ni un momento hasta después de habernos instalado en una de las innumerables Gite d’etape que hay en este valle. En cada pueblo hay cuatro o cinco y prácticamente todas estaban vacías.




Nos instalamos en la que se llama Flilou a la salida de Agouti en dirección a Ait Bou Ouli. Está muy bien y no es cara, además, entre las distintas opciones, hay una donde tienes el baño dentro de la habitación y con taza de water como las nuestras, pues hasta ahora, todos los baños son con placa turca y ya estaba un poco hasta los c…… de hacerlo en cuclillas.




El albergue, está vacío, es muy grande y tiene una gran terraza que ocupa toda la superficie del albergue. Está decorada al estilo bereber y está tan chula que dan ganas de quedarse a vivir allí por sus magníficas vistas al macizo de M’Goun






Por la tarde como todos los días, se desencadenó una gran tormenta por lo que solo pudimos desplazarnos en coche para ver algunas cosas de interés como el taller de escultura de madera que, para la fama que tenía, nos decepcionó un poco, ya que solo vimos unos cubiertos de madera de boj y de nogal con dibujos bereberes y unos cuantos objetos para turistas de escaso interés.
Fuimos también a Taban a 7 Kms. pues decían que era como la capital del valle. El último Kilómetro estaba sin asfaltar, lleno de barro, igual  que todo el pueblo que era un auténtico lozadal lleno de mierda y pequeños comercios a derecha e izquierda de la calle principal sin ningún interés y algunos de ellos tan sucios que no daban ganas ni de acercarse.
Nos fuimos al albergue para preparar la cena a la que invitamos a Aziz, como es musulmán, no come cerdo, por lo que se perdió un montón de cosas ricas de esas que comemos los infieles como cecina, chorizo, paleta ibérica, lomo, paté. Al menos si pudo comer tomates, arroz, huevos y unas pastas muy ricas que compramos en Beni Mellal hace dos o tres días, ya no me acuerdo y que estaban  de muerte.
Después de cenar subimos a la terraza donde bajo la luz de los rayos y sonido de los truenos, Aziz dio una clase  de árabe a Ruth que lleva un tiempo estudiándolo y de la que yo, únicamente saqué mi nombre en árabe
A las 11 llevamos a Aziz a su casa y quedamos en ir a buscarle mañana junto al pequeño Abdullal para ir a ver unos petrogliflos que están en el puerto Tizi-n-Tirguist (2629m) por la antigua pista que va a Demnat.
 

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[size=18]DÍA 5.- Los petrogliflos del Tizi-n-Tirguist (2629m)[/size]
[size=14]Tras recoger a Aziz y Abdullah, salimos por la carretera que va hacia Ait Mehamed y Azilal. A los pocos Kilómetros, nos desviamos a la izquierda por una pista muy ancha que están asfaltando y que nos mete de lleno en el valle de Bou Ouli (Valle = Ait), un valle que hasta hace muy poquito era casi inaccesible y que es de una belleza realmente impresionante.




Nada más empezar a bajar por la recién asfaltada carretera llena de curvas y mucha pendiente, el pobre Abdullah, nos echó tal vomitada que se manchó entero así como el coche por lo que, en calzoncillos tuvimos que llevarlo de nuevo a su casa y lavar luego el coche pues entre el calor y el vomitado, el olor no era exactamente el que más nos gustaba



Tras este pequeño incidente, reiniciamos la ruta y entramos de nuevo al Ait Bou Ouli pasando por Abachku, último pueblo asfaltado donde hay también al menos un par de Gite d’etape.
Para el coche fue la prueba de fuego pues la pista en algunos tramos era trialera y para hacer 9,5 Kms. de pista echamos más de dos horas. Creí que no llegábamos nunca, pero la verdad, es que merece la pena visitar este valle pues es grandioso, amplio, precioso con unas aldeas adosadas en las faldas de las montañas totalmente miméticas con su entorno y con una vega muy fértil con abundante agua.








A medida que vamos subiendo hacia el puerto, la pista se ponía más difícil y en ocasiones pensé que nos quedábamos sin saber siquiera como podríamos dar la vuelta en caso de que eso ocurriese.






Afortunadamente no ocurrió nada malo y al final llegamos al Tizi-n-Tirguist (2629m) donde hay una especie de refugio muy rústico en el que hacen parada  y fonda los que realizan la travesía del Atlas andando y con mulas






En este momento, estaban allí el guardián del refugio y dos turistas con el guía, el cocinero y dos mulas junto a la cacharrería que eso conlleva.
Preguntamos a Aziz como funciona eso de hacer la ruta andando y con mulas. Nos dice que se contratan por días o por semanas según la ruta a seguir y se hace “todo incluido”, es decir, al guía, el cocinero, las mulas, la comida, los utensilios de cocinan y de acampada, tu equipaje, etc, todo el servicio completo; tú, solo tienes que caminar, caminar y…..caminar.
Me impresionó muchísimo esta forma de conocer el Atlas profundo y Aziz nos comentó que precisamente cuando le cogimos en auto stop, los otros dos que venían con él, eran: su padre y un amigo que habían estado “haciendo turismo” con unos ingleses.
Esta forma de conocer el Atlas me dejó un cierto gusanillo y me he prometido a mí mismo que en alguna ocasión posterior, haré un trekking de esta manera pues me da un cierto toque glamouroso y encantador, como si estuviese en otro siglo, al estilo de los aventureros de principios del siglo XX como Peyron, Euloge y otros que recorrieron y vivieron entre los bereberes durante largas temporadas.
No se cuando, pero estoy convencido que lo haré, eso si, tendré que entrenarme seriamente ya que no es ningún juego que pueda permitirse cualquiera pues por lo poco que he visto, es de una gran dureza, no solo en el aspecto físico, sino también en el psicológico, no creo que una travesía así, esté hecha para blandengues. El Alto Atlas es inmenso, grandioso.
Sinceramente y ahora que no me oye nadie, creo que en estos momentos yo no sería capaz de conseguirlo.
Los petroglifos son dibujos con temas tribales bereberes, están realizados sobre rocas al aire libre. Nos llamó mucho la atención que no  tienen ningún tipo de protección por lo que faltan trozos debido sin duda al expolio de todo el que quiera llevarse un recuerdo a costa de un patrimonio de la humanidad





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Después de tomar el te con el guardián del refugio, iniciamos el retorno cuyo trayecto de 9,5 Kms de pista hasta Abachkú nos llevó esta vez 1,35 h (era cuesta abajo) y luego, ya por asfalto (que alivio) regresamos hasta casa de Aziz donde de nuevo nos agasajaron con te (nos enseñaron como hacerlo al estilo bereber), pastas, mermelada, mantequilla casera normal y en otro cuenco la misma mantequilla pero derretida como si fuese aceite, pan para untar (no ponen tenedores) y luego, sandia y melón.
Vaya gente, tienen un sentido de la hospitalidad que te hace reencontrarte con valores que en España y en la vieja Europa brillan por su ausencia.
Nos han invitado a cenar y estoy escribiendo estas líneas a la espera de que sean las 8,30h para estar de nuevo entre esta amigable y magnífica familia.
Para mañana tenemos previsto salir hacia Azilal por Ait Mhammed, luego bajar hasta las cascadas D’ouzoud y después a Demnat para bajar por esa carretera que va hasta Skoura, que hice en solitario con la moto en Semana Santa y en la que pasé tanto miedo por la cantidad de desprendimientos y riachuelos que tuve que atravesar. Mi moto es una 1200RT y no era demasiado apta para esas condiciones.
En esta ocasión, nos desviaremos a los valles de Tessaout que se cogen  nada más pasar el primer puerto de 2150m por Toufrine que es la forma  más fácil para entrar a estos valles, cuyo acceso era casi imposible por medios mecánicos hasta hace muy poco y que ahora a través de una pista de culo de saco de unos 25Kms y siempre paralelo al río atraviesa unas aldeas (aduares) que según cuentan, son de una belleza extraordinaria, llena de cultura y tradiciones ancestrales y con una población muy especial entre los que se encuentran los poceros y localizadores de aguas freáticas, auténticos especialistas en este tipo de trabajo.
Después de la cena, el momento de la despedida fue impresionante, el pobre Abdullah cuando supo que nos marchábamos definitivamente, rompió a llorar de una manera desconsolada, su hermano Aziz algo parecido, Ruth se contagió de igual manera, Pelayo y yo, aunque queríamos disimularlo también terminamos llorando. Todo eran besos y abrazos y la verdad es que nos costó un montón separarnos. El trayecto en coche ( 1 Kms) hasta nuestro albergue parecía un entierro. Resulta sorprendente como solo en dos días pueden llegar a crearse estos vínculos afectivos, pero ocurrió




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[size=18]Día 6.- Agouti – Ouazarzate: 334 Kms.[/size]
[size=14]Partimos hacia Azilal por la carretera de Ait Mhammed una ruta muy bonita por la que atravesamos un puerto impresionante.







En Azilal tratamos de conseguir mapas de la región pero resultó imposible.
Seguimos bajo un sol abrasador a las cascadas D’Ouzoud donde tuvimos que sortear un montón de chipichangas (buscavidas) bastante pesaditos.






Tras las fotos de rigor, seguimos hacia Demnat y con una parada muy breve en  Imi-n-Ifri (Puente del infierno) una cárcava natural, comenzamos la ruta que tanto me costó en S.Santa con la RT.






Cuando llegamos a la entrada de los valles de Tessaout, nos dicen que solo se puede ir 4 Kms. pues el río destrozó la pista. Yo, tal como vi el comienzo, ni me atreví a intentarlo pues daba realmente miedo.
Decidimos seguir hasta Ouazarzate ya que Pelayo tenía mucha ilusión de conocerlo pues es un forofo del Paris- Dakar y aquí se hacen una o dos etapas del rally.
Antes de llegar paramos en un oasis muy chulo con Kabbahs y restos de decorados en ruinas de una película que se filmó allí hace tropecientos años (La Biblia)







Cogimos un hotel bastante bueno con piscina y todo y salimos a pasear por el centro de la ciudad hasta la hora de cenar, lo que hicimos en un restaurante de comida marroquí.





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[size=18]Día 7.- Ouazarzate - Gargantas del Dadés. – Imilchil[/size]
[size=14]A las 7,30h ya estábamos bañándonos en la piscina del hotel y tras un gran desayuno que tenía de todo.


Salimos hacia las Gargantas del Dadés. Están bien, pero la verdad, creo que tienen una exagerada fama de que son extraordinarias y a nosotros no nos pareció que fuese para tanto    







Subimos garganta arriba hacia Msemrir donde tomamos un te y decidimos si hacer la pista que va hacia Ait Hani para bajar a ver las gargantas del Todrá o seguir pista hacia el norte y pasar el Tizi-n-Ouano (2984m) hasta Imilchil.



Nos decantamos por esta segunda opción y no nos arrepentimos de nada pues fue una experiencia total. Los aproximadamente 40 Kms. desde Msemrir hasta el alto del puerto fueron tan intensos que creo que no lo olvidaremos nunca





Fue una prueba de fuego para el SPORTY  y para mi conducir por esas pistas tan estrechas y con el precipicio justo al lado y en todo momento. La adrenalina estaba disparada y cuando creíamos que ya llegábamos al final de la montaña, aparecía otra cima, aún más alta. Sabíamos por el TOMTOM que tendríamos que pasar más de 2900m. y me daba pavor ver como estando altísimos, aun nos quedaba por superar casi 500m de altura.








A los 2650 m. vemos un pequeño humo y dos hombres sentados al lado de la pista que nos hacen señas para tomar un té. Por supuesto, paramos y compartimos unas nueces y pastelitos que llevábamos. Fue algo mágico estar allí en medio de la nada, sentados con aquellos pastores. Suena un poco cursi pero a nosotros nos pareció absolutamente maravilloso.



Seguimos hacia arriba y ocurrió lo que yo más temía: ¿Qué pasaría si bajase un coche en el otro sentido? Pues como las leyes de Murphy son implacables, ocurrió lo que no debía ocurrir nunca. A la salida de una curva (eso nos salvó), uno…no, dos, no…tres, joder cuatro, cuatro TT súper preparados tipo Dakar enfilando hacia nosotros.
Sentí pánico al tener que retroceder marcha atrás, afortunadamente solo unos 80m, hasta la curva donde pegado al muro, esperé a que pasaran esos monstruos. ¡Qué pasada de coches!, el SPORTY parecía de juguete en comparación con ellos.
Tras el susto, seguimos subiendo y, cuando llegamos a lo más alto (el TOM TOM marcaba 2984m), saltamos de alegría pensando que ya estábamos a salvo y que en un momento nos plantábamos en Agoudal.




Craso error, en algún foro había leído que una vez superado el puerto nos separaba un agradable y corto trayecto hasta Agoudal. El corto trayecto eran 26 Kms. pero de esos que parecen millas y con algunos tramos bastante difíciles. Eso si, ¡magníficos!. Praderías extensas y verdes, valles y altas montañas por doquier, ovejas, cabras, vacas y burros por todos los sitios y algunos pastores que enseguida nos paraban para pedirnos tabaco.







Como amenazaba tormenta y temíamos que la pista se pusiera realmente peligrosa, no nos entretuvimos mucho, ni paramos en una especie de albergue en medio de la nada, ni nos desviamos hacia una cueva que según decían tenía estalactitas y estalagmitas y de cuyo interior nace una fuente que posteriormente se transforma en una pequeña cascada.





Continuamos hasta Agoudal siguiendo ocasionalmente el lecho del río (no se como lo harán cuando lleve mucho agua) e hicimos los últimos 30 Kms. hasta Imilchil por una polvorienta pista que en breve será asfaltada.





Nos hospedamos en el hostal Izlane del que teníamos alguna referencia y tras dar una vuelta por el pueblo cuyo interés es prácticamente nulo salvo su Kabash medio en ruinas, nos fuimos a la cama.
Reflexionando sobre la jornada de hoy, concluimos que a pesar de ser un poco larga, ha sido absolutamente  extraordinaria y muy gratificante. En realidad ha sido como si fueran dos jornadas distintas; la primera desde Ouzarzate hasta Msermir, asfaltada y con el el aliciente de las Gargantas del Dadés y la segunda desde Msermir hasta Imilchil por el puerto de Ouano que para mí fue un gran prueba pues soy un perfecto novato en esto del TT y, tampoco sabía como se comportaría el SPORTY del que nunca debemos olvidar que no es un 4x4 puro.
Creo que el éxito de esta etapa se debe al hecho de las modificaciones que acometí antes del viaje y que han resultado decisivas, especialmente los muelles +4 y las Yokohama, y también al hecho de tener al lado a un experto conductos, Pelayo, que me iba guiando en todo momento y dando ánimos cuando mi acojono era mayúsculo.[/size]

[size=18]Día 8.- Imilchil – Lagos Tislit e Iseli – Graneros de Oushgal – Imilchil: 184 Kms.[/size]
 [size=14]Si lo de ayer fue interesante y bonito, lo que nos depararía la jornada de hoy, no lo podíamos ni imaginar.
Comenzamos subiendo por carretera al primer lago el Tislit que de los dos es el más pequeño y donde hay un albergue en forma de Kasbash.





A partir de aquí, sale una pista de 9 Kms. hasta el otro lago más grande llamado Iseli.





Las leyendas sobre estos lagos son abundantes, pero  resumiendo: Tsilit (la novia) e Iseli(el novio), pertenecían a dos tribus distintas y enfrentadas entre si por motivos del agua. El caso es que estos Romeo Y Julieta bereberes se enamoraron y como las familias no les permitieron casarse, lloraron tanto que dieron origen a estos lagos.



Hay más leyendas pero con esta creo que es suficiente.
Los 9 kms. de pistas van pasando por zonas de pasto muy bonitas y con mucho ganado. También se observan distintas cabañas de adobe y jaimas desde donde salen numerosos niños a pedirnos los consabidos bombons y stylos.








Si os acercáis al segundo lago, tened cuidado, las orillas engañan, parecen secas, pero te puedes hundir en un barrizal donde resulta bastante difícil salir. Como nos habían avisado de este asunto tuvimos precaución dejándolo a una prudente distancia.



El trayecto de un lago al otro resulta muy agradable y atractivo por la amplitud del valle y las vistas tan abiertas y espléndidas.










De regreso a la carretera. Seguimos rumbo norte para ir a los graneros de Oushgal.
La carretera es la que va al Tizi-n-Isli. Hay que seguirla 56 Kms. desde Imilchil, hasta un cruce que pone Boufferdá.
Antes tenemos que pasar por el Tizi-n-Tassent(2500m) tan curvo como bonito.
A 2 Kms. antes de llegar a Boufferdá, sale una pista que nos llevará hacia Oushgal, teóricamente en 7 Kms. pero pasamos de largo y no veíamos ni rastro de donde podían estar.
Llegamos hasta el cruce de un río donde había varios chicos con grandes rebaños de cabras negras, preguntamos y uno de ellos se ofreció a llevarnos. Menos mal, si no es por él, no hubiésemos llegado nunca, están muy escondidos y el acceso a su entrada difícil de encontrar.




Estos graneros están en medio de un acantilado de 200m de corte vertical y en una falla de ese corte hay una especie de caminito donde se ubican los graneros. Se llaman graneros colgantes y ahora sabemos por qué.












Con las fotos os podéis hacer una idea FOTOS y si la ampliáis, nos veréis allí como pegados a la pared.
Parece ser que el objetivo de estos graneros era proteger de otras tribus todos los bienes y cosechas, además de a las mujeres y los niños.
En caso de ataque, podían defenderse muy bien ya que en algunos puntos no pueden pasar más que de uno en uno.
En un principio, me asusté muchísimo y se me quitaron las ganas de seguir caminando por esos precipicios, pero al ver que Ruth, Pelayo y el improvisado guía tiraban para delante, yo, no quise ser menos y allí me fui detrás de ellos con más miedo que vergüenza. ¡Qué experiencia!, hacia mucho tiempo que no había tenido unas emociones tan fuertes (y eso que las de ayer tampoco fueron mancas).



El paseo por los graneros fue espectacular y os lo recomiendo encarecidamente. Eso si, si tenéis vértigo, no lo intentéis pues parece que el precipicio, tiene imán.
Cuando no despedimos del chico que nos ayudó a encontrarlos, le dimos 50DH y unas zapatillas de río, aun sin estrenar,  ya que sus chanclas pedían a gritos la jubilación. El pobre chaval no hacia más que darnos las gracias, nosotros, por el contrario, le dimos repetidamente las gracias a él, ya que sin su ayuda nos hubiésemos perdido algo que realmente todo el que venga a Marruecos no debería perderse.
De vuelta a Imilchil paramos de nuevo en el albergue del lago Tiseli donde Malika la mujer que lleva el albergue nos hizo una tortilla bereber y nos obsequió unos pañuelitos con miel(especie de creps) con té que eran pura gloria. Malika, además de buena cocinera, es una excelente persona y magnífica conversadora, fue una auténtica pena, no haber llegado ayer hasta aquí para alojarnos pues, la tranquilidad y el buen ambiente que transmite esta señora, resulta muy agradable y familiar. Otra vez será.[/size]

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size][/color][colo[size=18]Día 9.- Imilchil – Khénifra : 314 Kms[/size].
 [size=14]Al principio, hay que bajar 9 Kms al sur por la carretera asfaltada hacia Agoudal para inmediatamente coger hacia el este una pista que enseguida empieza a ascender hasta el Tizi-n-Inouzan de 2650m, pasando antes por una fértil vega repleta de trigo y atravesando pequeñas aldeas donde los niños corrían más que nosotros persiguiéndonos como verdaderos atletas.








Después de bajar el puerto seguimos la pista siempre en paralelo al Assif (río) Agheddou durante bastantes Kilómetros, pasando por pueblos como Tamaloute, Anfgou, Agoudim, Tagoudit y llegando a Tounfite después de 110Kms.










Tomamos un té en Tounfite y seguimos hacia Sidi Yahya, Tamefrast, y Aghbala pero por una pista que no es el la que venía en el mapa de Michelín sino que seguía paralela al Assif Ouirine y que atravesaba al principio por unos bosques de cedros magníficos.








Comimos debajo de dos de ellos, al lado del río en plan dominguero, espárragos, fabada, embutidos, queso. ¡Una gozada!.





Más tarde llegamos al Tizi-n-Isli y llegamos a un cruce que marcaba 63 Kms. a Imilchil, muy cerca del cruce que ayer nos llevó a Boufferdá (P.K.56) para ver los graneros de Ousghal. Hoy, sin embargo, hemos hecho casi 200 hasta aquí, pero ha sido un continuo disfrute por el paisaje y por las pistas.









Continuamos  pasando por otro puerto el Tizi-nOurra hasta El Ksiba y de aquí por la general hasta Khénifra donde buscamos un hotelito tras otra gran e intensa jornada como todos los días hasta ahora.
Por cierto en la carretera general es donde vimos cosas más raras como un autobús atravesado en medio del pueblo sin poder moverse ni a un lado ni a otro, o jinetes a caballo con espingardas, en fin, estamos en  Marruecos




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[size=18] [/size][size=18]Día 10.-  Khénifra – Volubilis – Fez – Volubilis: 333Kms.[/[/size]b]
[size=14]Nos levantamos temprano ya que Ruth y Pelayo quieren ir a ver la mezquita de Fez. Como yo, ya la he visto varias veces, tengo previsto quedarme en Volubilis donde vamos a una Gite d’etape que nos recomendó Mc. Bauman en el foro de BMW. Se llama L’ombre des olives (A la sombra de los olivos), no es gran cosa, pero está muy bien puesto y la familia Kathri (padre, madre, dos hijas y un hijo), son todos encantadores y muy atentos.





Una vez instalado, me han traído un té con pastas y como les pregunté si el aceite lo hacían ellos, les pedí un poco para probarlo y me trajeron un bol  junto a un plato de pan y bollos. Me puse ciego de pan con aceite. Tanto me gustó que me he traído 5 litros para casa. También he comprado dos tajines (cazuelas cónicas de barro)  para hacerme mis propios tajines (guiso que se hace dentro y que admite muchas variantes) en casa.



Cuando llegaron Ruth y Pelayo de Fez, nos fuimos a las ruinas romanas de Volubilis a 1Km. del albergue, y como el guía de turno nos hizo una visita bastante corta y mala, nos quedamos después los tres solos recorriendo todo lo que nos faltaba ver que por cierto era mucho y muy interesante.














Despues de cenar tuvimos una tertulia con Abdherramán un morisco andalusí con el que pasamos un rato muy agradable contándonos cosas sorprendentes sobre la historia de España en el periodo andalusí[/r=#0c0000]

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[Inkosee]

[size=18]Día 11.- Volubilis – Monesterio(Badajoz) 478 Kms.[/size]
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La idea era llegar a Tánger y embarcarnos en el primer ferry que saliese, lo que hicimos a las 5 de la tarde.





Tras cruzar salimos dirección Gijón con la intención de parar sobre la hora de cenar y buscar un hotel donde dormir. Yo, ya conocía uno en Monesterio pues en Semana Santa tuvimos que hacer noche Fernando y yo volviendo también de Marruecos.
Al llegar, dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a comer comida hereje y cancerígena según nuestro amigo Abdherramán. Nos pusimos hasta las trancas de lomo, chorizo, jamón, queso, huevos rellenos y otros productos, todos caseros de los que ayudan fuertemente al colesterol pero que están de puturrún.
Nos vamos a dormir con la intención de salir hacia Gijón a las 9,30 como más tarde para llegar a una hora prudencial.  [/size]

[size=18]Día 12.- Monesterio – Gijón: 780 Kms.[/size]

[size=14]Esta etapa de transición, no tiene ningún interés por lo que solo comentaré que al llegar a casa, lo primero que hicimos, fue una limpieza a fondo del Sporty, pues tenía tanta mierda que no se sabía ni de que color era.
Salía polvo hasta por los altavoces de la radio[/size]

[size=18]ALGUNAS NOTAS A MODO DE CONCLUSIÓN:[/size]

[size=14]Si este viaje ha salido extraordinariamente bien, creo que se debió a una serie de factores que de no darse, hubieran hecho el viaje mucho menos gratificante:
En primer lugar, solo íbamos tres personas y bien avenidas. Mis últimas experiencias es, que a mayor número de componentes en el grupo, se multiplican los problemas, especialmente si el grupo no se conoce previamente. Estos problemas son fundamentalmente de convivencia y de la manera de afrontar las dificultades de cada día.
Otra consideración importante en un viaje como el nuestro, son los alojamientos. Las Gite d’etapes, son en su mayoría casas particulares más o menos habilitadas para acoger viajeros, pero con unas condiciones higiénico-sanitarias bastante precarias, especialmente en lo relativo a duchas y wáteres.
Estas casas son muy acogedoras en cuanto a la convivencia y familiaridad, pero dejan mucho que desear en los servicios que son exiguos en todos los sentidos.
Nosotros, no tuvimos ningún problema porque en todos los sitios, estábamos solos, pero, no me quiero imaginar que hubiese pasado si en vez de estar tres personas, estuviésemos 30 en habitaciones completas de 6-7 personas y con una sola placa turca, una sola ducha para los 30 y, con problemas gastrointestinales (esperando turno para aliviarnos) como suele ocurrirnos a mucha gente cuando llevas algunos días danzando por Marruecos………….Tenedlo en cuenta para épocas de temporada alta como en Semana Santa donde parece que nos entra a todos un furor viajero incontrolable.
Otra cosa que comprobamos, es que este itinerario que hemos hecho, no podríamos haberlo conseguido en Semana Santa ya que hemos atravesado cantidad de ríos que ahora bajaban secos o semisecos pero que a juzgar por la visión del cauce y sobretodo por lo que nos comentaron algunos lugareños, no nos hubiese sido posible pasar, al menos con nuestro coche, por la cantidad de agua y la fuerza con que baja, llegando a cortar trozos de pistas y de carreteras.
Por último decir que hemos tenido  mucha suerte pues hemos circulado por algunas pistas que en caso de haber llovido, no hubiésemos podido hacerlo por el barrizal formado y la estrechez de las mismas.
En varias ocasiones íbamos bajo amenaza de tormenta con un cielo plomizo a punto de descargar y con profusión de rayos y relámpagos pero, por fortuna logramos pasar sin que cayese ni una gota lo que facilitó nuestro camino.
RESUMIENDO; creo que un mismo viaje, planificado de la misma manera, puede salir muy mal o muy bien según cuales sean las circunstancias.
En nuestro caso, todas han sido favorables, incluyendo por supuesto el aspecto de convivencia ya que Ruth y Pelayo han sido en todo momento unos excelentes compañeros.
Solo me queda deciros que si necesitáis alguna información que podamos facilitaros, estaremos encantados de ofrecérosla.
Espero que os haya gustado y ojala que esta crónica, sirva para que os animéis en un futuro a hacer algo parecido. La verdad que no os defraudará. Marruecos, siempre engancha.
Un fuerte abrazo desde Gijón.
Iñaki[/size]

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[albertus]

¡Ostras! Que viaje más chulo. Tomo nota para planificarme el mio. ¿Tienes los tracks?

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[Xavi-Ps10]

Que pasada de cronica, como la he disfrutado, muchisimas gracias

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[notengo]

muy bonito, muchas gracias! Sobre todo que son zonas un poco más deconocidas de Marruecos, por lo menos para mi.

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[indignado]

estupendo viaje
que disfrute de cronica y fotos!!
gracias por compartirlo con nosotros!!!

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[karmela]

Me uno a todos para felicitarte por ese viaje, por las fotos y por la crónica
Y en darte las gracias por compartirlo con nosotros

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[dunesdesorra]

Muchas gracias por la crónica, muy bonito el viaje y las fotos. 

Saludos


Pd- Reafirmo lo que dices de hacer el viaje en Semana Santa. He pasado por el Atlas en Semana Santa siendo los primeros coches que llegaban y nos ha tocado vadear y buscar camino porque el deshielo se lo lleva todo en plan torrentes a lo bestia.

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[Inkosee]

¡Ostras! Que viaje más chulo. Tomo nota para planificarme el mio. ¿Tienes los tracks?

Hola Albertus
Yo no tengo ni idea de tracks ni nada de eso, un amigo me metió el TTmaps en el TOMTOM 530 el mapa de Michelín y era como ir viendo el mapa pero en el TOMTOM, eso si, me iba marcando la ruta, altitud y el rumbo. Creo que luego queda la ruta marcada y puedes hacer eso de los waypoints o algo por el estilo, pero la verdad yo soy un zote y sigo funcionando con los mapas y aprendiendo de los distintos foros de donde voy sacando cosas que me interesan, luego copio, pego y me voy haciendo unos apuntes que son con los que me manejo.
En este caso me he hecho dos cuadernos de 100 cada uno que me han sido muy útiles y que si quieres te puedo mandar en forma de datos adjuntos si me das un email.
Un abrazo.

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[indignado]

inkosee, he intentado responderte por privado
pero con 10 mensajes tu buzon es muy pequeño

gracias por la informacion y saludos

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[Inkosee]

Muchas gracias por la crónica, muy bonito el viaje y las fotos.  

Saludos


Pd- Reafirmo lo que dices de hacer el viaje en Semana Santa. He pasado por el Atlas en Semana Santa siendo los primeros coches que llegaban y nos ha tocado vadear y buscar camino porque el deshielo se lo lleva todo en plan torrentes a lo bestia.

GRACIAS MONTSE.
El otro día entré en el blog de Xavi y en el tuyo y me gratificó muchísimo viendo el trabajo que estáis haciendo en ese pueblin con los niños y en general con todo la gente de la aldea.
Me siento muy identificado con el proyecto y me gustaría poder colaborar en él. Os escribiré a vuestro correo particular o al blog (no se si tendré que registrarme) para ver como puedo materializar mi aportación.
Un abrazo muy fuerte desde Gijón.
Iñaki
P.D.- Recuerdos a Jordi, Helena, Xavi y Albert(creo que era como se llamaba el pequeño aventurero)

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[Inkosee]

inkosee, he intentado responderte por privado
pero con 10 mensajes tu buzon es muy pequeño

gracias por la informacion y saludos

Anji.
Mi correo es icarrera51@gmail.com

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[Juanete]

Ep Inkosee,... una crónica estupenda y gracias a ella se me ha vuelto a despertar el gusano alauí. Ya estoy buscando mis notas sobre el qué y el cómo. El cuándo: jingle bells, jingle bells, jingle all the way!

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[hectorbomb]

bonito viaje y bonita cronica compañero, gracias por compartirla, ok?

conozco algunas zonas de las que habeis comentado, (al sur del Toubkal) y cierto es que merecen mucho la pena.

saludos.

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[Suerte Loca]

Hola,

Me ha gustado mucho la crónica y las fotos de vuestro viaje. Conozco algunos de los lugares en los que habéis estado, pero la ruta escogida es muy interesante, sobre todo por las oportunidades de tener contacto directo con la población autóctona y hacer rutas a pie. Gracias por compartir vuestra experiencia.

Saludos.

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[VIPER]

Gracias por compartir la cronica.
Ha sido muy amena.
Saludos

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[Josse]

 
Hemos disfrutado mucho con la crónica.
Las fotos nos ha hecho recordar buenos momentos por el pais.
Hemos regresado hace poco de la zona del Sahara Marroquí y ya estamos planificando otra escapada, pero esta vez con la intención de llegar a Mauritania.

 
 

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[Terraenlla]

He disfrutado muchisimo con tu crónica, muy bien contada y detallada.
Me has hecho entrar ganas de visitar estos parajes y verlos con mis ojos.
Gracias por compartirlo.
Saludos

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[M. López]

Hola!! Conozco esa zona, peeeero eso de los graneros me ha dejado fuera de lugar... que sitio mas bonito, me he quedado impresionado, nunca lo habia escuchado ni visto, así que tendremos que ir algún dia a verlo en directo.

Gracias por la crónica y por las fotos, son estupendas.

Saludosss

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[danitoyota]

gracias por sentarte y escribir tus experiencias en ese pedazo de viaje, da que pensar, tal y como están planteados los viajes hoy día, queremos hacer kms y probar nuestras "máquinas", pero pasamos de largo el aspecto humano y la sencillez de la que huímos sin darnos cuenta en cada viaje.

este tipo de post nos humanizan a los que frequentamos aquellos lares y dan sentido a la vida de mucha gente que viven inmerso en la vorágine de una sociedad consumista y egoista, pero que dejan un hueco en sus viajes para conseguir el objetivo real de éstos, que no es más que aprender a respetar otras formas de vivir y empaparse de humildad.


felicidades

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[Josse]

Esas fabadas "El Litoral"...
Anda que no van bien, un buen plato y cruzas el atlas andando.

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[dunesdesorra]

Inkosee, intento mandarte un privado pero tienes la bandeja de entrada llena. A ver si la puedes vaciar y luego te lo envío. Gracias

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[Inkosee]

Inkosee, intento mandarte un privado pero tienes la bandeja de entrada llena. A ver si la puedes vaciar y luego te lo envío. Gracias

Hola.
No se como funciona esto de los mensajes, pues únicamente tenía uno en recibidos y ninguno en enviados. he eliminado el único que tenía y ahora dice capacidad 100%, pero, por si acaso, te doy mi email
icarrera51@gmail.com.
Un abrazo.
Iñaki

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[dunesdesorra]

Lo de los mensajes privados funciona dependiendo de tu antigüedad en el foro escribiendo respuestas. No sé hasta cuántas tienes que haner adquirido para poder tener más de un mensaje privado en tu bandeja de entrada. De mientras los tienes que ir borrando enseguida para poder permitir recibir otros. Ahora mismo te lo mando.

Saludos

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[AOV]

Hola, "inkosse" & toda la eña:

¡Muy bueno!, como me ha gustado. Lo he disfrutado. Yo no conozco esas zonas, a ver si puedo ir.... Saludos y Gracias.

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[Alberton]

Muy buen viaje  

me suenan unas cuantas zonas, buenos recuerdos 

gracias por compartirlos 

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[Abdúú]

Menudo viaje , querido amigo ! Es ,más o menos, igual al último que hicimos juntos en agosto, bueno.... en éste no hicimos mucho senderismo !

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